Уважаемый а как же меры придосторожности? Все отлично, ноо! Вы должны были предупредить что это на самом деле опасно, так как при нагреве электроплит выробатывает водород и возможен взрыв! После чего можно серьезно пострадать.
Трэшак полный. Кто хоть раз пытался запустить мотор при нехватке напруги на стартере, отлично знает этот звук, ничего общего с тем, что я услышал. Самый лучший контакт металл-металл это вам любой электрик скажет. А вот смазка, даже токопроводящая это уже не металл-металл. Тем более, что медная смазка НЕ токопроводящая. Просто намажьте на изолятор и тыкните цешкой, зацените ее «токопроводность». Если траблы с контактом клеммы, а их на этой машине нет, просто зачистите борнушку и клемму, затяните и смажте сверху защитной (нетокопроводной) смазкой. И будет вам полная щастя. А такой видос и я могу забацать, только надо узнать, как афтар создал этот звук, аболютно не похожий на щелчки втягивающего при низкой напруге. Все сказанное не теория, а проверенная 35 летним опытом практика.
Во первых.В солевых батарейках НИ КОГДА не ставятся ГРАФИТОВЫЕ центральные электроды (это дорого),а УГОЛЬНЫЕ,это нужно знать.В ремонте ВЫВОДНЫХ ШТЫРЕЙ нужна форма на КОНУС(под +и-).Свинец должен на штыре зачищен от окисла до БЛЕСКА,как и свинец для на плавления.Иначе получается пористость или оксидная прослойка понижающая ЗНАЧИТЕЛЬНО прочность и внутреннее сопротивление, а это БРАК.По технике безопасности НАПЛАВКУ нужно производить от низковольтного Т.Р. или ДРУГОЙ АКБ.От самой АКБ больше вероятность хлопка и РАЗРЫВА КОРПУСА.Вся подготовка и работа в среднем занимает не больше 15 мин.
В 90-е моему отцу один неумеха подарил такую новую АКБ с поплавленными клеммами.За 100 гр спирта я заказал токарю 2 алюминиевые формочки с конусным отверстиеми.Вместо глины использовали асбест.Для плавки небольшой самодельный сварочный аппарат.10 мин работы и 100 грамм спирта и у нас новый аккум.
3:03 Правильно сказано. Только в этом случае смазка бесполезна. А проверить сие достаточно просто. Тестер (желательно стрелочный, он точнее реагирует на броски напряжения) ставится на минусовую клемму аккумулятора (именно аккумулятора, грубо говоря в центр клеммы), второй щуп на корпус стартера и заводим. Если показания более 1-2 В, ищем неисправность в минусовой цепи. Аналогично и с плюсовой клеммой.
Сам искал об этом информацию, но так конкретного ничего не нашел. Есть в продаже уйма очистителей контактов (и диэлектрические и для МАФов и какие только можно себе представить), но именно против окиси меди не нашел.
Когда снимаете подобное видео объясняйте, пожалуйста, тем кто будет повторять за вами на сколько не надо погружать электрод в клемму при восстановлении( почему и что может произойти), а так же про прикрытии второй клеммы, чтобы случайно не замкнуть ( милимитровать не надо, надо просто показать и закрыть самому). Есть ещё нюансы, жаль что вы их людям не объясняете (мне не надо, я хоть этим сам не занимаюсь, но видел как делают умеющие).
Уважаемый а как же меры придосторожности? Все отлично, ноо! Вы должны были предупредить что это на самом деле опасно, так как при нагреве электроплит выробатывает водород и возможен взрыв! После чего можно серьезно пострадать.
Трэшак полный. Кто хоть раз пытался запустить мотор при нехватке напруги на стартере, отлично знает этот звук, ничего общего с тем, что я услышал. Самый лучший контакт металл-металл это вам любой электрик скажет. А вот смазка, даже токопроводящая это уже не металл-металл. Тем более, что медная смазка НЕ токопроводящая. Просто намажьте на изолятор и тыкните цешкой, зацените ее «токопроводность». Если траблы с контактом клеммы, а их на этой машине нет, просто зачистите борнушку и клемму, затяните и смажте сверху защитной (нетокопроводной) смазкой. И будет вам полная щастя. А такой видос и я могу забацать, только надо узнать, как афтар создал этот звук, аболютно не похожий на щелчки втягивающего при низкой напруге. Все сказанное не теория, а проверенная 35 летним опытом практика.
Во первых.В солевых батарейках НИ КОГДА не ставятся ГРАФИТОВЫЕ центральные электроды (это дорого),а УГОЛЬНЫЕ,это нужно знать.В ремонте ВЫВОДНЫХ ШТЫРЕЙ нужна форма на КОНУС(под +и-).Свинец должен на штыре зачищен от окисла до БЛЕСКА,как и свинец для на плавления.Иначе получается пористость или оксидная прослойка понижающая ЗНАЧИТЕЛЬНО прочность и внутреннее сопротивление, а это БРАК.По технике безопасности НАПЛАВКУ нужно производить от низковольтного Т.Р. или ДРУГОЙ АКБ.От самой АКБ больше вероятность хлопка и РАЗРЫВА КОРПУСА.Вся подготовка и работа в среднем занимает не больше 15 мин.
В 90-е моему отцу один неумеха подарил такую новую АКБ с поплавленными клеммами.За 100 гр спирта я заказал токарю 2 алюминиевые формочки с конусным отверстиеми.Вместо глины использовали асбест.Для плавки небольшой самодельный сварочный аппарат.10 мин работы и 100 грамм спирта и у нас новый аккум.
3:03 Правильно сказано. Только в этом случае смазка бесполезна. А проверить сие достаточно просто. Тестер (желательно стрелочный, он точнее реагирует на броски напряжения) ставится на минусовую клемму аккумулятора (именно аккумулятора, грубо говоря в центр клеммы), второй щуп на корпус стартера и заводим. Если показания более 1-2 В, ищем неисправность в минусовой цепи. Аналогично и с плюсовой клеммой.
Сам искал об этом информацию, но так конкретного ничего не нашел. Есть в продаже уйма очистителей контактов (и диэлектрические и для МАФов и какие только можно себе представить), но именно против окиси меди не нашел.
Когда снимаете подобное видео объясняйте, пожалуйста, тем кто будет повторять за вами на сколько не надо погружать электрод в клемму при восстановлении( почему и что может произойти), а так же про прикрытии второй клеммы, чтобы случайно не замкнуть ( милимитровать не надо, надо просто показать и закрыть самому). Есть ещё нюансы, жаль что вы их людям не объясняете (мне не надо, я хоть этим сам не занимаюсь, но видел как делают умеющие).