Вопрос: Как заменить рулевые тяги?

 

Как заменить рулевую тягу Toyota

Видео взято с канала: Дневник Рыбака


 

Как быстро заменить рулевую тягу. В следующем ролике диагностика двигателя и поиск неисправности.

Видео взято с канала: Гараж Регион-51


 

Замена Рулевых Наконечников без Развала Схождения,без сход развала Своими руками

Видео взято с канала: Александр Амочкин Коломна ААК


 

Замена рулевой тяги MITSUBISHI LANCER 9/Replace a tie rod

Видео взято с канала: Коленвал Тойотов


 

замена рулевых тяг, наконечников ваз -классика

Видео взято с канала: Авто_Ремонт


 

НИКОГДА НЕ МЕНЯЙТЕ ТАК РУЛЕВЫЕ ТЯГИ ИНАЧЕ…

Видео взято с канала: AkerMehanik


 

Замена рулевых тяг и наконечников

Видео взято с канала: Resta


49 комментариев

  • При замене рулевых наконечников выбирайте те, у которых имеется корончатая гайка (с проточками вверху) и фиксацией шплинтом!!! Не доверяйте гайкам с внутренним пластиковым уплотнителем раскрутится в самый неподходящий момент!!

  • Короче, я сейчас открутил тягу так: ставим ключ на тягу, чтоб он смотрел в землю под пассажира, берём трос буксировочный, закрепляем к ключу и протягиваем трос под днищем к переднему бамперу и там уже тянемусилие не очень большое понадобилось. Плюсаните, чтоб люди видели!!!

  • Резьба не должна быть без смазки! Её присутствие обязательно хоть капли. На сухую в последствии происходит задир резьбы. Если хотите знать. А усилие рассчитано для равномерной нагрузки на резьбу. И тягу откручивая и закручивая надо фиксировать также шток рейки…

  • Тут ниже комент идёт про фиксацию при откручивании.. Это, можно сказать, фигня по сравнению с тем, что на видео при снятии тяги нет стопорных шайб, о которых заметил Андрей Раевский. Ну покалечите вы рейку, поменяете, научитесь на своей ошибке и всего то) А вот стопорная шайба это пипец. Странно что наличие  её в комплекте новых тяг не побудило вас её поставить. Мой водитель звонит мне, мол стук справа, давай поглядим. На яме стук подтвердился. Ну думаю заменю тягу и делов то) В итоге тяга держалась на последнем витке. Стопорная шайба была на месте, но её не загнули как надо. Вот вот мог бы быть плачевный финал. Считаю при закручивании тяги не стоит усердствовать, а вот правильно загнуть стопор нужно обязательно! И ещё хочешь быть уверенным делай сам, или хотя бы смотри как мастер делает. Твоя жизнь то!

  • У специалистов пуканы подгорают от подобных видео. Они считают, что только они могут сделать правильно. И без развал-схождения никак не обойтись. Я, уверен, что автор видео подобную процедуру делает не первый раз. А специалистам обидно, что не к ним приехали, и не привезли деньги.

  • Вот тут на счёт динамика только у меня вопрос возник или у остальных тоже?! Дорогой ты наш эксперт как ты собираешься рулевую тягу к рулевой рейки прикручивать с помощью данамометрическим ключом и головкой? Когда там нужен один и второй ключ ражковый млять, или один накидной, если ты тягу сразу от ступицы открутил!

  • Подскажи пожалуйста задался таким вопросом это про тяги CTR CRT-28 вот они идут двух видов левая и правая,они разве идут под одним номером? и взаимо меняемые?7?,если есть скинь сам вин номер заранее признателен. Про наконечники понятно они идут двух видов под разными вин номерами.Машина Chery Tiggo 1,8.С деталями проблема вернее с их номерами довольно трудно подобрать.Видео посмотрел,все доходчиво и понятно,насмотрелся как делают на СТО правда не на всех тогда,лучше самому.Приехав как то на развал схождение,наконечник был закис ему было не отвернуть,это наши мастера,пришлось снимать тягу самому-что бы открутить.За что спрашивается платить,если ему не отвернуть тягу,уехал ни с чем,ремонт производил у себя в гараже,скоро и такая процедура замены самого коснется. На канал подписан-смотрю всегда все тонкости происходящего ремонта.Удачи во всем и в труде,как говорят на ошибках учатся,все сразу не дается никому.

  • Видимо ребятки еще не попадали на рейку, повторятся не буду тут многие говорили что НУЖНО ФИКСИРОВАТЬ ВАЛ при снятии тяг и при установке грани под ключ не для красоты там сделаны.Благо если свой автомобиль ковыряют а если чужие авто к таким слесарям попадет уже печально. Да и не заметить что резьба не та надо быть сильным асом. Не в стеб или насмешку но вы товарищи сами подучите тему как правильно производить такие работы иначе после таких же мастеров как вы на очередном автомобиле прямо у вас в гараже кончится рейка.За такой ремонт можно и по башке чудо ключиком вашим получить. Про существование стопорных шайб либо фиксатора резьбы видимо тоже ничего не знают.

  • 1.Втулки рейки ни как не повредятся, и боком в рейке ничего не встанет.
    2. А как вы объясните, почему некоторые производители сами с завода мазают фиксатором?Например Шевроле.
    3.Всегда зажимаю без смазки, и с усилием 80-85нютон. смотря какая резьба

  • «червяк встанет в промежуточное положение» ну юморнул!!! Он либо повредится, либо нет. Втулки круглые и при вращательном движении никак не повредить. Вся нагрузка при откручивании лишь на червяк!!! Фиксатор резьбы обязательно при отсутствии стопорных шайб (как у меня). Никаких проблем при откручивании нет + надежность, что там само по себе не открутится и не сожрет резину пока ты это заметишь.

  • Добрый день!

    Кто может подсказать как правильно фиксировать рулевую рейку при выкручивании рулевой тяги?!
    Машинка FF2, пробег к 110 все родное и наслушавшись историй о том, как при откручивании тяг заминает червячную передачу желание лезь самому подубавилось!
    На сто тоже особо не горю желанием отдавать работа вроде не сложная!

    Кто, что скажет!
    Спасибо!

  • Всегда мазал колёсные болты,момент затяжки намного лучше,единственное слабое место это шиномонтаж,надо следить,что бы шинщики болты в песок на землю не кидали,а на крыжечку,а то прилипшая пыль и песок к резьбе это капец, со временем кабзда резьбе настанет

  • Автор кричит не смазывайте болты на колесах чтобы вы потом куй открутите для садомазохистов, и еще не смазывайте гранаду она ведь в пыльнике, дико смешно слышать весь этот бред!!А то что пыльник может порваться ( старость, возраст, зацепил за какую нибудь проволоку и порвал ) так ЭТА смазка сохранит вашу рейку на пару тысяч пробега, ведь не будешь каждый раз лезть под авто.Так что отписка Сударь Жираф, смазывать все и не только шрусы но Член, ведь без смазки и не туды и не сюды

  • При всём моём уважении к автору канала и темам,которые он затрагивает,хочу отметить-напоминание о подписке на канал настолько нелепо и неуместно,будто мы в детском саду и никто не отдаёт себе отчета в своих действиях!!!

    На хорошие каналы люди подписываются без напоминаний.

  • Не понял, смазывать походу нельзя только лактидом и по логике нельзя не смазывать смазкой. Если там закиснит то лактид покажется просто детским лепетом, там и кувалдой уже не открутить. Профессиональные механики мажут в местах где может прикипеть или появиться коррозия медной пастой. Это проверено временем.

  • Фиксаторы бывают разные по прочности, нужно намазать слабым ( для разборных соединений) это только плюс будет и резьбу закроет от ржавчины и запас прочности на откручивание будет, все-таки рулевое управление, а по поводу затягивания на рейке есть паз для ключа и на тяге тоже так что затягиваемся двумя ключами и ничего не проварарачивается.
    Просто нужно разбирать в современных ремонтных технологиях!

  • Резьбовой фиксатор это, конечно, перебор. Но смазать медной смазкой очень даже желательно. Открутиться тяга не сможет, т.к. в конструкции присутствует фиксирующая шайба, которая одевается на шток рейки, затем прикручивается тяга, а затем края шайбы загибаются на лыски тяги.

  • Что то ты попутал, а если пыльник порвался дальнейшие движения??? Всё это закисает покрывается грязью как дальше, а на счёт фиксатора на резьбы есть три вида фиксатора новые запчасть уже покрыта резьба фиксатором

  • Я обычно еще накереняю по контуру или сваркой прихватываю,чтобы не отвалилось,но часто просто ломается пополам))
    Ну а смазка машине может повредить-только в открытых,трущихся частях,кто-то помню спорил упорно,что нельзя никакой крепеж смазывать-иначе открутится,но ему был дан совет-срочно масло из двигателя слить,ведь там очень много крепежа.все с умом надо делать

  • Смазка бесполезна??? Расскажи ЭТО владельцам Жигулей, начиная от ВАЗ 2108 и заканчивая Приорой, Калиной, Грантой! Если ты там не смажешь резьбу в наконечнике, не факт, что в следующий раз сможешь вообще открутить его, так как он намертво закиснет в муфте!!! Или ты не знаешь, что там нет пыльников???!!!

  • Хватит на руках показывать,на деле покажи.бренчит тут всяким инструментом! И вообще видео снято наверное только из-за рекламы.механика это не твоё… диагностика вот из-за чего многие повелись на твой канал.хватит ассотри пихать,давай что то одно,чтобы знать отписаться или ещё подумать!

  • Учи сперва геометрию.Говориш допускается 2-3 градуса.А вообще умник от схождения авто в сторону не уводить.А авто уводить в сторону вертикальный и продольный углы если нарушены.А 2-3 градуса как ты говориш в зависимости от диаметра -это приб-но 2-3 см.А вообще,если даже ничего не менял в 10-15 тыс.в зависимости от дорог конечно надо проверить углы установки колёс.Сход-развал прежде всего это безопасность.Расход резины,бензина это второстепенное. И ещё углы меняются при усадке пружин,а как известно это остоновить никто не может(исключение-пневмо).Такие анти-советы лучше не давать.

  • Прикольно видео, познавательное,НО бить по колонке моя рука не поднимится,наконечники часто крутятся внутри тяги и без вилки никак не обойтись, хомуты надо зажимать болтами вверх (авто и так низкое);свой ВАЗ я бы вам на ремонт не отдал,а видео хорошее,Спасибо.

  • Про длинные наконечники: вроде все правильно, левый смотрит влево, правыйвправо,но можно ошибиться.Наконечник можно взять в руки за конец со стороны пальца так чтобы резьба пальца была направлена вниз т.е. предположить как бы наконечник,, пистолетом,,,тогда направление противоположного конца наконечника будет соответствовать стороне на которой он должен быть устоновлен

  • ??? Вообще не вижу смысла именно ремонта и добавления в тяги смазки, по-моему купить новые и поставить экономит пол дня и кучу нервов, а главное сил на женщин!!! За 10 лет одни раз их менял, заводские через 4года на трековские, 6 лет а сносу нет, смысл их ремонтировать?

  • А если на тяге нет граней под ключ?Тогда хрен залезешь без спец. ключа( продаются в интернете и автомагазинах), немного дороговато, но поверьте ключ того стоит, я снимал тягу на своем Рено вообще без проблем( тяга без граней под ключ).А за придумку и старание автору респект!

  • Есть одна формула…Если смазать резьбу скользкой смазкой, то сила трения падает более чем в два раза! Т.е. затянул бы насухую со ста ньютонами, а вот со смазкой на самом деле только 50. Так вэдэшка и работает. Я бы даже сказал, что на смазанный болт надо подавать двойной момент затяжки, но резьба может не выдержать.
    Травников советует смазывать медной пастой только треть резьбы, но только если речь идёт о паре железный болт/алюминий (головка, например). Насколько я помню химию, у железа валентность +3, у меди +2, у алю +3. Если туда вода попадёт, то получится гальванический элемент (батарейка), и медь начнёт забирать недостающий электрон либо у алю либо у железа. Я вижу эту реакцию на суппортах раз в год, медь сильно окисляется, а железо под ней сильно ржавое. Хочу попробовать керамическую пасту. Назад к мотору: там жарко, влаги не должно собираться, но зато болты при разборе головки хорошо открутятся. Медь держит до 1000°С.
    Я смазываю также кончики колёсных болтов. Пока закручиваешь, медная паста размазывается на 2/3 резьбы. А вот треть заметно оксидирована. И эффект такой интересный от медной смазки: как-будто липкая как мёд, болт сам по себе не отрутится (моё мнение и наблюдение). Откручиваются хорошо. Т.к. влага на резьбу не попадает, смазка остаётся в отличном состоянии (только две машины делал, чистил и мазал суппорта).

  • Подскажите, когда столкнулся с заменой рулевых тяг на своём лансере, не были установлены фиксирующие пластины на тягах, с новыми шли в комплекте. Но при установке я их тоже не применил. На что может повлиять отсутствие или наличие этих пластин?

  • Этот способ годится чтобы доехать до рсх.
    Во время подтяжки сбивается угол, приходится заранее ставить, чтобы затягивая вошло в норму.
    В твоем случае сбой будет не меньше 0.30 градуса, это уберет пару лошадок, прибавит окло литра расхода, уменьшает ресурс покрышки до 1-2 сезона, зимняя резина не будет работать липучка, на ледяной дороге ограничена безопасная скорость, преждевременный износ шаровых опор и наконечников, саленблоки под нагрузкой даже если ехать по прямой, свист резины на поворотах по горячему асфальту.
    Если сбой больше, то и все перечисленные ништяки больше.
    .
    4мм дают сбой в 1 градус, резину съест за сезон.
    2 градуса съест до лыса.
    3-4 градуса, хватит проехать 200-300км.
    .
    Еще нужно при регулировке учитывать люфтовой натяг на ход вперед.
    Из 50 машин у 5 будут отсутсвовать люфты.
    Поэтому остальным 45 машинам нужно компенсировать имеющиеся люфты.
    Если этого не сделать, то резины хватит на 2 года, если сделать то на указанный на резине пробег, там как правило около 200ткм.
    К сожалению не все сервисы по рсх грамотно могут выполнить правку всех параметров ��‍♂️.
    .
    У многих машин допуски на погрешность измеряются не в десятых долях, а в сотых.
    Например на твоей в сотых.
    А сотки скачат в красные зоны если пальцем нажимать на колесо.

  • установить хомут на рулевую тягу, штангелем ножками для измерения внутреннего диаметра отмерить расстояние от хомута до центра старого наконечника, при установке нового, закрутить его на соответствующее расстояние…. способа точнее поставить его на место в гараже скорее всего нет

  • Подобным способом меняю уже давно,только перед снятием наконечника нахожу центр в наконечнике и делаю риску на рулевой тяге и замеряю штангель циркулем расстояние(после установки нового наконечника тоже нахожу центр и регулирую до этого расстояния,если менять тяги то это еще проще,откручиваем тягу вместе с наконечником,замеряем расстояние от края тяги до центра наконечника и переносим это расстояние на новую тягу(если тяга имеет большой люфт то можно замер сделать от края рулевого вала),первый наконечник поменял на 80000,второй на 120000,третий на 160000,на 180000 заменил рулевые тяги на сход-развал не ездил,главное менять каждую сторону по отдельности,после замены с одной стороны обязательно проезжаем и убеждаемся,что машину не уводит в сторону(обычно руль сразу показывает(в сторону смотрит)),если уводит то регулируем тягу до тех пор пока руль не будет стоять прямо(руль очень чувствителен к увеличению или уменьшению расстояния между рулевым валом и наконечником),после этого переходим к замене второй стороны.Автомобиль фольксваген поло седан 2011

  • а не ступичный подшипник это?? или при ступичном он люфтит и вертикально и горизонтально… но вдруг все убитое) блин у меня на одном колесе так.. и вой при езде..так что скорее подшипник. но как тогда понять ситуацию с рулевым

  • Там 1/4 оборота уже решает как на устойчивости так и на износе шин.
    И такая байда не прокатит «сколько выкрутил столько закрутил » наконечники всегда будут раздными хоть и на глаз не видно.
    Я всё-таки сам развальщик и подобные кадры довольно часто встречаются и не разу не попадают максимум одно колесо только ближе к заводу

  • У меня наконечники не отличались по длине от старых. Плэтому я замерил от начала резьбы на тяге до наконечника штангенциркулем. Было слева и справа по 16.7 миллиметров. Важно, перед снятием наконечника сверху царапнуть метку на тяге тем же гтангенциркулем вдоль тяги и мерить у этой метки. Это потому, что резьба идет под углом и замеряя в разных местах можно ошибиться на один виток(шаг резьбы). После затяжки контргайки еше раз замерить штангенциркулем. У меня смещалось на 1 десятую мм. Итогруль прямо, никуда не уводит. Руль возвращается при выходе с поворота))))

  • Делаю именно схождение всегда сам по нитке,после замены наконечников,ты ниче там не высчитаешь,нарезы разные резьба начинается по разному,это чушь все, 3 градуса разницы это огромная разница ты чё мужик.

  • Самый простой способ: берем штангенциркуль выставляем на нем 12см и фиксируем размер (винтом на штангенциркуле) далее ставим носик в центр наконечника и другой стороной делаем риску на тяге. Теперь снимем наконечник, выкручиваем развальную гайку(очищаем и смазываем ее). Собираем в обратном порядке только чтобы развальная гайка находилась примерно по середине между тягой и наконечником. Когда все собрано ставим зафиксированный штангенциркуль в середину наконечника и развальной гайкой подводим второй конец штангенциркуля к риске на тяге все после этого фиксируем болты на 13 и пробный выезд. Если точно выставили расстояние то руль уводить не будет. Всем удачи и ни гвоздя ни жезла!!!

  • У меня не получилосью. Порвался пылник на рулевой тяге пришлось тоже снимать. Я зделал по другому. Замерил штангелем от гайки в закрученом виде и зделал отметку на рулевой тяге примерно 5 см. Поставил отметку. Дальше открутил гайку выкрутил шаровую заменил пыльник. Дальше собрал всё в обратном порядке закрутил гайкуот отметки 5см. Всё проверил вроде ок. Когда выехал на повороте появился скрип.Руль был тоже совсем кривой. Приехал домой не выключая мотор выставил руль ровно натянул леску от заднего колеса до переднего и увидел что колесо стоит примерно 4 см в сторону. Проверил другое колесо всё ровно. Пришлось выравнивать отметка не совпадает. Проехал ещё раз всё нормально. Поехал на СТО и замерил развал колёс всё ОК даже не надо было настраивать. До сих пор не пойму почему не сошлась отметка.

  • Менял на рено второй раз тягу, лет так через 5,первый раз открутился наконечник без проблем, замеряю длинным штангелем от пыльника тяги, до середины плоской части пальца, на гайку мало обращаю внимания. Но в эту замену пришлось повозиться, резьба закисла в тяге, наконечник вместе с корпусом закис, пришлось греть(с цафпы проблем снять палец не было), взял небольшой пруток, намотал кусок тряпицы в масло, поджёг и в перед,. Дело было вечером. Ключ на тягу, в наконечник накидной ключ, с трудом открутил, тягу с рулевой снимать не стал, в тисках было бы удобней. Посоветую иметь рядом типа балончика с горелкой. Всем удачи!

  • Автору респект! Тем кто ссылается на СТО, раньше делали на совесть, а сейчас ссылаются на Китайские зап. части! Мол херню купил. Сколько раз сам переделывал за слесарями, теперь гараж расширил, сам машину обслуживаю. Человек показал, а там вам решать куда ехать!

  • Я на семёрке было дело менял все в подвеске полность потом с другом пробегали посмотрели примерно накрутили…. Поехал тут же до сто 2км ближайшее боясь сест резину итог: мастер загнал проверил все и говорит с вас 400р за проверку я говорю чё так дешово он Дак я нечего не делал все акуенно! Чё после кокого сервиса проверить решили? ��

  • не показывай это видео больше, не учи людей такому, схождение надо делать по любому, это тебе говорит сход-развальщик, когда контришь сход уходит!!! ну если резину не жалко то удачи, а трещёткой себе по голове постучи, может поумнеешь!!!

  • Амортизацию никто не отменял. Со временем развал сбивается от этого уходит схождение. Если поставить по старым наконечникам уже будет не правильно и сожрет вашу резину. Лучше не скупиться и заехать на развал.

  • самый точный способ,я так делаю-хорошей рулеткой померить от любой части кузова(можно от крепления подрамника) до тормозного диска(то есть замерить в каком он вывороте)и новый на конечник накрутить и выставить тот размер что был!!

  • А на пыльнике есть отверстие в нее должна входить точно трубка с рейки. Если посмореть вовнуторь пыльника оно расположено с краю. Вот эта отверстие должно одеваться на переходную трубку рейки,на рейке есть трубка засчет этого разрежается воздух в пыльниках при поворотах руля. Еще надо посмотреть в переходную трубку на рейке она должна быть чистой и сквазной. Незабывайте об этом плиз.

  • Очень удобный способ! возьму на вооружение) На самом деле можно открутить и снизудостаточно совместить тягу в щель между подрамником и рячагом и сдёрнуть тягу обычном рожковым ключом. Но ваш способ лучше.

  • мне тоже интересен процесс установки пыльника…в моем случае был снят рычаг для доступа попадания пыльника на корпус рейки и подтяжки хомута но все равно проблематично все было установить все на место

  • У меня Форд Мондео 3.Так там исключительно на снятой рейке рекомендуется делать это.С одной стороны вал рейки больше выходит из рейки и его через мягкий металл(медь,алюминий)зажимают в тиски.ВАЛ,ребята зажимают,а потом откручивают тяги,иначе внутри рейки ломаются зубца и даже иногда сам вал.На родных тягах нет под ключ граней,только на ремонтных.Усилие там затяжкт значительное с фиксатором резьбы,считай как на сварке.Если не зажать вал рейки,ей пипец будет.Новая оригинал порядка 100 тыщ.Не оригинал от 40 нормальная менее..Так вот.Удачи всем на дорогах и не попадайте на такой ремонт,может окончится плачевно.Хотя не спорю,что есть машины в которых так менять можно.Была Мазда 626,там именно так менялось и подлезть простым ключем можно было..

  • Подскажите. Снял пыльник с тяги, а под ним графитная смазка. На сколько я понимаю графитная смазка должны быть внутри рейки, за сальниками, там где червячный механизм. Получается что если графитка попала под пыльники, то сальникам хана?

  • Вопрос: Зачем одевать пыльник, наконечник, а потом всё это в сборе ставить??? Тяга одна отлично одевается, а потом пыльник и так далее. И по поводу стопорной шайбы ничего не показал. Ладно, снять её легко, а когда ставишь новую тягу, как шайбу загибал? Я этого не увидел. А это очень важно, не закрепишь тяга скрутится, и представь что будет на скорости. Я лично ловил тягу на последнем витке резьбы. Шайба была хреново загнута.