Вопрос: Как увеличить скорость набора текста?

 

«Соло на клавиатуре» онлайн тест скорости набора текста, мой результат 150 знаков в минуту

Видео взято с канала: Волгоград-Сталинград Город-герой


 

КАК БЫСТРО ПЕЧАТАТЬ БОЛЬШИЕ ДЕТАЛИ! КАК УВЕЛИЧИТЬ СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ! 3Д ПРИНТЕР

Видео взято с канала: AutoAndElectronics


 

Совет как увеличить скорость набора текста

Видео взято с канала: Никита Куклин


 

КАК НАУЧИТЬСЯ БЫСТРО ПЕЧАТАТЬ НА КЛАВИАТУРЕ ВСЛЕПУЮ? ЛУЧШИЙ ТРЕНАЖЕР

Видео взято с канала: ПК без проблем


 

Реально СЛЕПАЯ ПЕЧАТЬ | ЗАКРЫЛ ГЛАЗА

Видео взято с канала: Хауди Хо™ Просто о мире IT!


 

Как увеличить скорость набора текста без печатания на клавиатуре?

Видео взято с канала: KnowHow.ru — единая платформа для онлайн обучения


 

Увеличение скорости печати: оптимизация настроек

Видео взято с канала: Dmitry Sorkin


44 комментария

  • Сколько же косяков вылазит при увеличении скорости печати… PLA, например не успевает охлаждаться между слоями и он растекаются. Модифицированная система охлаждения, на стоковых кулерах, уже не справляется. Нужно менять вентиляторы на более производительные. Увеличение толщины и ширины слоя, тоже добавляет проблем. В общем настройка начинается заново. Т_Т

  • У меня anycubic mega s вытягивает: общую скорость печати 90, ускорение 3000, рывки 20. Общее качество было нормальное. Исключение составило эхо от букв на калибровочном кубике и вертикальные полосы, но не сильно портящие модель. Снизил скорость до 60, ускорение 1000, рывки 20. Полосы пропали и это тоже. После этого я подтянул ремни и установил прежнюю скорость. Вчера печатал рога оленя и дефектов не обнаружил. Правда накрылся термистор в хотенде и провис обдув с вентилятором распечатанный pla. Термистор вышел не понятно почему, а обдув из-за глюка cura слайсера. Он почему-то в процессе печати постоянно выключался.

  • Программа Соло на клавиатуре. Никаких проблем с поиском клавиш не будет, потому как указательные пальцы которыми автор не пользуется, будут всегда позиционироваться на конкретных клавишах с рисками в центре. И на клавиатуру смотреть не будете. Но терпением надо запастись, сам осилил раза с 3 и то не до конца, символы освоил только частично)

  • Очень полезно и познавательно, но вот с одновременным прогревом стола и сопла не соглашусь. Стабилизировать маленький термоблок гораздо проще и быстрей чем равномерно прогреть алюминиевую пластину с зеркалом или стеклом, термистор обычно закреплен снизу в центре стола и если вы видите например температуру 100гр, то это не значит что вся поверхность прогрета до 100 градусов, на поверхносит того же стекла может быть градусов 90 а на углах и того меньше, и в итог деталь плохо «зацепиться» уже в самом начале что очень и очень плохо. Я всегда использую подогрев от 200в, но умышленно включаю прогрев стола заранее дабы к началу печати температура была более-менее равномерная.

  • У CHEP’а сегодня вышло полезное видео про одновременный прогрев сопла и стола в Cura:
    Faster Hot End & Heated Bed warm-up in Cura
    https://www.youtube.com/watch?v=nQLJrSf4aXE
    Chuck shows you how to get Faster Hot End and Heated Bed warm-up in Cura 4.3. This will cut the warm-up time in half. He shows you how the heating warm-up profile is created and how to modify it with simple settings in Cura.
    Стартовый и конечный G-Code для одновременного прогрева (Start and End GCode Files) можно скачать по ссылке ниже. Учтите, что страница не открывается с российских IP адресов, поэтому используйте VPN:
    https://www.chepclub.com/startend-gcode.html

  • Прошу прощения, Дмитрий, немного не в тему, а что за модель измерителя часового типа вы использовали на стриме №16? Думаю купить такой же прибор, весьма полезный для настройки z оси в моем случае. Почитал отзывы к приборам в магазине всеинструменты и отзывы по крайней мере на недорогие измерители не лестные.

  • Дима, смотрю ваш канал с огромным удовольствием такой качественной подачи материала днём с огнём не сыщешь. Спасибо вам за вашу работу! Подскажите пожалуйста ваше мнение по поводу Graber i3( реплика прюши третьей) стоит ли заморачиваться? Сначала думал собрать zav, но доставка из России стоит как его пол кита, подсказали глянуть в сторону ультимейкера ( по этой вот схеме от пластмаски http://plastmaska.ru/eshhe-odin-variant-diy-ultimaker/ ), но тут на глаза попались хвалебные отзывы на сборку грабера. Тут без поллитры и эксперта не обойтись). Цель научиться печатать, найти первых клиентов и потом, с другим принтером снять 2кв в торговом центре и пилить деталюхи.

  • Если не хочешь услышать тупой ответ, не задавай тупой вопрос, но всёже. Можно ли в 3Д принтере использовать контроллер от промышленных шайтанов, а именно с подключением через LTP? Если нет, то почему?
    Я хотел бы сгородить городуху с 3D печатью + с другой стороны портала прилепить гравер (лазер) + съёмный шпиндель (или какой то другой минифрезер) для вышкарябывания печатных плат. Но на родных принтеровых контроллерах не вижу возможности управления всей этой городухой.
    Заранее спасибо за ответ. (Хочется хотя бы ссылочку на литературу, где хоть как то описаны технические мелочи по принципу и алгоритмам работы 3D игрушек).

  • Можно поставить параметры для перемещения без печати максимальные для принтера, это ускорит печать, а также из сопла не успеет натечь пластик. Улучшают качество печати поднятия оси при откате, так как при откате на сопле остается прилипший пластик. Если на высокой скорости не успевает нагреться или скачет температура, можно установить бронзовый или еще лучше медный термоблок, тепловая емкость у него намного больше, чем у алюминевого, а также не будет коррозии между термоблоком и соплом.
    На определенных скоростях у моторов увеличивается резонанс, этих скоростей нужно избегать, определить довольно просто с помощью шумомера вы телефоне, желательно чтобы он показывал частоту резонанса, таким образом можно также определить скорость перемещения
    приведу пример для оси z для моего принтера
    Вот таблица значений скорости и резонанса, может кому то будет полезно, чтобы понять принцип
    скорость 10 шум 55 частота резонанса 248
    скорость 11 шум 51 частота резонанса 280
    скорость 12 шум 49 частота резонанса 301
    скорость 13 шум 51 частота резонанса 323
    скорость 14 шум 48 частота резонанса 355
    скорость 15 шум 51 частота резонанса 377
    скорость 16 шум 50 частота резонанса 398/208
    скорость 17 шум 51 частота резонанса 215
    скорость 18 шум 51 частота резонанса 226
    скорость 19 шум 54 частота резонанса 237
    скорость 20 шум 53 частота резонанса 248
    скорость 21 шум 50 частота резонанса 258
    скорость 22 шум 48 частота резонанса 280
    скорость 23 шум 52 частота резонанса 291
    скорость 24 шум 48 частота резонанса 301
    скорость 25 шум 52 частота резонанса 312
    скорость 26 шум 50 частота резонанса 323
    скорость 27 шум 46 частота резонанса 334
    скорость 28 шум 48 частота резонанса 355
    скорость 29 шум 48 частота резонанса 366
    скорость 30 шум 48 частота резонанса 377
    скорость 31 шум 51 частота резонанса 194
    скорость 32 шум 52 частота резонанса 205

  • Для ускорения прогрева стола Я юзаю такой лайфхак: кладу на стол утюг и включаю его. Важно положить утюг еще холодным, ну и следить за температурой, конечно, чтобы вовремя снять. Но даже если положить его холодным, то за обычное стекло не ручаюсь может треснуть, ведь утюг нагревает стекло неравномерно по всей поверхности. А с борсиликатным норм.

  • 8:00 кстати, смысл «гироида» в том, что потом в тело можно через одну дырочку залить эпоксидку или другой наполнитель для получения очень прочной детали. Так что, при заливке нужно учитывать, что ступенчатый алгоритм может превратить непрерывную полость гироидов в несколько «бассейнов».
    Было бы интересно увидеть этот процесс, например на стриме!:) Потом можно распилить модель и посмотреть насколько хорошо все залилось. Можно использовать сплав Розе, например. Он плавится при 96-100С и быстро застывает. Ну, эпоксидка тоже сойдет, вот только пилить нужно аккуратно. Насколько я помню, её пыль токсична.
    Во, а еще можно залить прозрачный пластик подкрашенной смолой, правда его еще надо распечатать достаточно ровно.

  • Много раз пробовал «Соло на клавиатуре», когда он был ещё оффлайн. Не заходило оно мне. В отпуске было скучно решился ещё раз на одну попытку освоить слепой метод печати, но только не с «Соло», выбрал как раз «VersQ». И для эта программа стала лучшей. Реально через пару часов стал печатать не глядя на клавиатуру, только очень медленно. И чем больше и чаще набираешь, тем быстрее это получается. 7 лет полёт нормальный. На самом деле, думаешь, что за слово ты хочешь набрать и вот, пальцы всё делают сами. Могу смотреть куда угодно (обычно на монитор), кроме клавиатуры. Тем более на ней нет русских букв ) взял списанную иностранную на работе

  • Также для высокой скорости нужно максимально приблизить центр тяжести экструдера к месту крепления ремней, это позволит уменьшить моменты действующие на экструдер при быстром перемещении, тяжесть самого экструдера по моему опыту не столь важна, так как моторов современного принтера хватит с запасом, перемещают же они стол на многих принтерах.
    Хороший эффект дает довольно простая замена роликов, которые ставят на принтер, с 20 зубых на 16 зубые, это повысит момент моторов и увеличит разрешение и точность печати.

  • Больше 10 лет назад обучился слепому набору 10 пальцами в программе «Соло на клавиатуре», ушло примерно 2-3 месяца. Было тяжело, хотелось всё бросить, но автор обещал гарантированный результат, поэтому я продолжил и в итоге пальцы до сих пор помнят где буквы.

    Система очень хорошая, постепенная.

    До этого искал каждую букву по несколько секунд, печатал очень медленно.
    Научившись, скорость стала 300-400 символов в минуту.

    На сайте-игровом тренажёре klavogonki.ru на коротких текстах скорость 400-500+. Рекорд 612 символов в минуту.
    На другом типе клавиатуры у ребят там скорость 500-700.

    Ещё есть тренажёр «клавиатор», но его не проверял.

  • Я не знаю, почему мой ответ тут удаляется (при попытке ответа самому Дмитрию), наверное заблокирован. Но вот еще попытка скрипт для Куры положить:
    M140 S{material_bed_temperature_layer_0} T0 ; Heat bed
    M134 T0 ; Stabilize bed temperature
    M109 S{material_print_temperature_layer_0} T0; Heat extruder
    M133 T0 ; Stabilize extruder temperature
    ;;

  • если не хочется заводить учётку в курочке чтоб ставить плагины, можно просто добавить в Printer Settings -> Start G-code
    M104 S{material_print_temperature_layer_0} ; set extruder temp
    M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; set bed temp
    M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; wait for extruder temp
    M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; wait for bed temp

  • Дмитрий, добрый день! Параметры на 5:25 это в каком разделе, Cura на русском, вроде включена видимость всех параметров. Не могу найти и все тут. Хочу посмотреть как это криво реализовано, прочувствовать на своей шкуре так сказать.
    P.S. Дмитрий, а вы не из Красноярска? что то вид из окна прям знакомым кажется…

  • Дмитрий спасибо за очень познавательное видео, всегда узнаю что то новое. От себя добавлю оптимизация печати, особенно если печатать приходится много не только снижает время печати а что немаловажно, значительно снижает износ деталей принтера, сокращает расходы на амортизацию.

  • Дмитрий подскажите как настроить в Cura внешний вид «предварительного просмотра» как у вас? (визуально скругленные линии), в моем случае срез показывается разноцветными (по типу) плоскими линиями, если линий несколько то непонятно сколько их внутри показано, заранее признателен, спасибо за видео, очень познавательно наглядно.

  • Adaptive Layers в последней Cura работает хорошо, но скорость печати особо не увеличивает, а, скорее, даёт лучшее качество при той же скорости.
    Мосты в Cura тоже есть, с кучей настроек.
    Если добавлять команды прогрева сопла в стартовый код, то могут начаться проблемы с двумя соплами, когда одно сопло остается непрогретым когда оно нужно, или же греется когда оно не нужно.

  • Автор, калибруй поток, и ты не сказал главного, если деталь без сложных узоров то качество можно сохранить добавив слоя немного больше чем на 0.4, или сохранив его высоту, тогда и быстрее распечатается и качество о личное будет

  • Фигня, не все вариации проверил. Не проверил самую главную! Ты не должен был видеть текст который набираешь, вот тогда это будет воистину полностью слепая печать. А так конечно, ты видишь тот текст что ты набираешь и сразу понятно куда надо нажимать ибо ты сразу же анализируешь что была ошибка. Это как если ты бы шел по дороге одев маску закрывающую только переднюю нижнюю часть дороги. То есть по сути ты и так не видишь ног, и от того что на тебе будет маска это ничего не изменит, ты и так увдиишь что у тебя будет впереди и проанализировав так выстроишь маршрут, что обойдешь мелкие препятствия без проблем. Тут все по той же схеме, так что считаю ты тест неполноценным и в целом неправильным исходя из назвнания видео

  • Ну не скажи. Управление ускорениями работают и в smoothiware на платах mks, и в репетир прошивке, но в настройках нужно выбрать генератор кода соответствующий ( для смузи mach3). А рывок на репетире. На смузи не работает так как там параметр junction deviation, и его можно настроить только в конфиге, если с слайсера врубить jerk то смузя будет ездить с ривком по ощущениям со значением около 50-60, при реальном значении в 10.

  • Ещё экструдер с редуктором на боудене очень снижает скорость ретракта и соответственно скорость печати. Нужно ставить прямой привод и мотор с хорошим моментом. А на технических деталях вообще ретракт отключать.

  • Как говорится-каждая палка о двух концах! Выигрываем время на печати, а проигрываем сидя на попе, когда оптимизируем готовую модель для скоростной печати…. Хотя время, проведённое «на попе», может быть и не очень большим по сравнению с экономией времени на печати.

  • Одновременный прогрев сопла и стола в Cura:

    В Marketplace устанавливаем плагин Printer Settings. После этого в появившемся разделе Printer settings убираем галочку Wait for build plate heatup. В этом случае нагрев будет идти одновременно, но принтер не будет ждать полного нагрева стола перед началом печати. Если стол греется сильно медленнее сопла, то лучше греть последовательно. Если кто-то знает переменные для скриптов в куре, то напишите, пожалуйста.

    В prusa slicer:

    M104 S[first_layer_temperature]
    M140 S[first_layer_bed_temperature]
    M109 S[first_layer_temperature]
    M190 S[first_layer_bed_temperature]

    В simplify3d в вкладке Temperature убрать галочки «wait for temperature controller to stabilize before begging build» для всех нагревателей. После этого в самое начало Starting script:
    M190 S[bed0_temperature]
    M109 S[extruder0_temperature]

    В KISSlicer в начало Prefix:
    M104 S
    M140 S
    M109 S
    M190 S

  • Очень нужная информация! Начну с одновременного прогрева стола и сопла и героидного заполнения, оно на тестах показало почти лучший результат на сжатие! Лучший показали 3д соты, но героидное быстрее печатает принтер.

  • про сопло и ширину слоя всё хорошо, интересует ещё более ускорить печать для совсем больших деталей которые не требуют точности совсем а размером с весь стол, параметры скорость печати скорость подачи (экструзия) итд, так же встречал что программно задавали больший диаметр сопла чем физически есть

  • О шаблоне заполнения. Беру стандартный тестовый куб. 32% заполнения. Загружаю в Куру и начинаю подставлять разные шаблоны заполнения, оценивая расчетное время.
    Сетка 39 минут
    Линии-40 минут
    Треугольник 40 минут.
    …и так далее, по списку. 40 минут почти до самого конца…

    …гироид 46 минут.

    Без комментариев.

  • «Соло» дерьмо. Не знаю, как сейчас, но в 2005 году ее КПД был очень низкий. Много петросянства и графомании автора, бесящие поучительные цитаты. Судя по видео, ничего не изменилось. VerseQ топ. За 2-3 недели ненапряжных занятий научился печатать. Стоит он рублей 200, это копейки, пара чашек кофе. Стамину не пробовал.

  • В VerseQ бесит то, что когда ошибаешься начинает выводить кучу последовательных одинаковых букв и конечно же из-за этого начинаешь делать ошибки. Приходиться перезапускать. Но приложение норм. Даже если бесплатный период кончится можно его запускать и тренироваться. Сам тоже начал пару дней назад, но уже чувствуется результат. Надо только пересилить себя и заниматься ежедневно. Минимум 15 мин в день обязательно.

  • Я не знаю как вам недорого пользоваться программой Соло я попробовал ее.Во первых программа тупит.Я не понимаю зачем если я сделал ошибку она остнавливается на минуту и не дает ее исправить и печатать дальше? То есть у вас если мало времени это та самая причина почему эта программа ва не подойдет.Дальше постоянная хрень во всплывающем окне с поучениями цитатами умных людей и прочей чушью.Должна быть возможность отключить это словоблудие.То есть тебе надо-включи и смотри эту хрень если тебе это помогает кому это не надо -отрубил и этого не будет.Дальше ценовой вопрос.На три месяца эта программа стоит не 2 не 3 и не 5 евро.У меня была на диске обучающая программа я просто его потерял.Но там ты ее раз купил и она твоя.Ты можешь пользоваться сам твои знакомые семья наконец не нужна ты ее продал кому-нибудь.А тут плати каждый раз.Далее обучающие уроки это отдельный разговор.Реально паршиво.Поэтому ваша бесплатная стамина самое то и больше просто ничего не нужно потому что иначе можно поставить на стол книгу на английском языке и тупо печатать с нее вообще бесплатно.зачем платить за соло деньги просто не понимаю.

  • Как улучшить оценку в статистике занятиях? Проходил с включенным Punto Switcher что вызывало ошибки даже если я нажимал на правильную букву. В итоге оставил задание с 3-4 ошибками и перешел на следующее. В статистике была оценка 4,6 пере прошел несколько раз она поднялась до 4,9 и дальше не двигается в сторону 5.

  • Без слепой печати программисту никуда. Must have. Также важно, если хотите стать программистом, начать с выбора правильного и интересного для вас направления. Язык уже вторая история. Подробнее см. https://barprog.ru

  • Вряд ли ты понимаешь, насколько ты ох..нен��. Но ты именно такой��, твои бескрайние знания в этой области с такой простой подачей бесценны. Если б у меня в свое время были такие учителя и позже преподы в ВУЗе, возможно жизнь сложилась бы иначе. Молодец Дима, тебе надо на английском вести такой же блог. Аудитория будет в 10 раз шире.

  • Капитан! Капитан! Ай нид хелп. Поставил куру на свой старенький пк — при просмотре слоев отсутствует проигрыватель перемещения по слою, в чем может быть проблема?(
    Видео по теме, отличное, лайк подписка за колокольчики, только поможи

  • Смотрю у Вас скотч наклеен на стол. Я долго возился со всякими скотчами, в том числе и каптоновым. Для облегчения жизни положите на стол стекло по размеру лучше термостойкое, найдёте легко на Али в деталях для принтера, крепить проще канцелярскими зажимами для бумаги, а стекло мажьте клеющим карандашом Эрих Краузе при температуре около 40-50 градусов. Несколько раз можно печатать не меняя слой, несколько раз намазывая сверху старого. Для обновления снимаем стекло и моем водой. При остывания стола деталь сама отваливается иногда с громким треском! Агдезия идеальная, недавно печатал деталь с основанием 160х170 углы не отлипают совсем. Удачи!

  • если нормально настроить то 0.8 можно печатать спокойно и качества можно добиться лучшего но желательно ставить двойной экструдер, чтоб мелкие детали печатались на стандартном 0.4 тогда и скорость и детализация будет хорошая

  • Доброго времени суток! Сталкнулся я с такой проблемой. Печать первых слоев около 2мм происходит с смещением слоев в сторону нулевой точки оси y. Изначально я думал что это очень большая подача пластика, когда уменьшил я увидел что происходит смещение на высоту 2мм смещение около 1мм. Дальше печать идет идеально, но приходится увеличить подачу пластика. Все это началось после прошивки меги. Что мне делать? Механическую часть проверил все ок. А вот еще, деталь получается по высоте меньше. Хотя когда калибрую по линейке все ок. Высота пробника 20мм а на самом деле 19. Проверяю для калибровки все ок. Вот и незнаю куда мне лезть и что делать.

  • Хейт комент! дакой дурак человек вот посмотрите накупил разных сопел а вот как получилось самым крупным и все. где ссука сравнительный анализ где еще варианты всунул пол головчки и хорошь? ну иди бабу свою так потрахай в пол головочки…

  • Лучше всего при включении принтера выставить нужную температуру и идти слайсить. Лично я, больше всего люблю сопло 0,5 и 1мм. Удобно проектировать модели, кратные 0,5мм. Кура любит не печатать стенки, толщина которых равна ширине сопла. Приходится масштабировать модель в 101%, что еще и сокращает усадку.

  • мне кажется (может я ошибаюсь но сравнить ту же деталь в обычном режиме не предоставили возможность на видео) в ужасном качестве отчасти виновата сама пруша жесткости недостаточно
    чтобы на толстом слое таким соплом получить что-то приемлемое необходима идеальная настройка принтера жесткая рама, отрегулированные ремни, выверенный температурный режим

    а без тщательной подготовки теста это банальна дискредитация самой идеи
    за постановку эксперимента вам двойка

  • Привет, недавно стал обладателем 3d принтера. Учитывая на сегодняшний день цену и качество выбрал для себя Flying bear Ghost 4s (взял на последней распродаже с Али) и думаю я не один такой. Много рекомендаций в сети по модернизации. В частности Дмитрий, не могли бы вы сделать видео с инструкцией по замене драйверов на TMC2208 для Ghost 4s. На 3dtoday есть статья с инструкцией на 4 версию, но на сколько я понял там совсем другая плата и процессор внутри.

  • А нельзя использовать две головки сразу? В районе стенок печатать тонкой, а объёмное заполнение толстой. Да, два шнура будет заправлено, энергопотребление возрастёт (две головки тёплыми держать), Фактически это два принтера в одном получится.
    Еще идея. Что если печатать только стенки, а пустоты заполнять каким-нибудь жидким затвердевающим композитом? Можно печатать слой опалубки, а потом этапами заливать в нее через отдельное сопло двухомпонентный клей, подаваемый по трубкам и смешиваемый в головке или просто жидкий пластик.
    Мне кажется будущее именно за такими комбинированными решениями: 3d-принтер с несколькими головками, станок с ЧПУ и фрезер в одном корпусе. Такая конфигурация позволит обходить много ограничений всех этих технологий по отдельности. Там, где нужно аккуратное гладкое отверстие фрезер, там где нужна сложная форма принтер, там, где годится быстрое объёмное заполнение литьё.