Видеоурок: Как снимать ночное небо
Сегодня хотел рассказать и показать то, как правильно снимать ночное небо. Подпишись, и увидишь еще много классных видео:).
.
JOIN VSP GROUP PARTNER PROGRAM: https://youpartnerwsp.com/en/join?84541
Видео взято с канала: Евгений Кубов
В глушь за звездами или как снимать астрофотографию? Млечный путь
Мой опыт семки звезд или как говорят профессионалы съемки астрофотографии. Выехали за 100 километров глушь, чтобы снять Млечный путь. Что у меня получилось запечатлеть смотрите в этом видео. Млечный путь..
Ссылка на Михаила: https://instagram.com/okonishnikov.
Мой влогерский набор:.
Macbook pro 13” 2017.
Panasonic GH4.
Объектив Panasonic Lumix 12-42 3,5.
Iphone SE.
2 HDD 2 терабайта.
Китайский моноподик.
2 рации.
Коптер Dji mavic air.
И все это нужно, чтобы делать #небытовуха.
Музыку беру здесь: https://goo.gl/RezB3h и здесь https://goo.gl/4n5He9
Видео взято с канала: #небытовуха
Как сфотографировать звездное небо?
https://www.instagram.com/andreyuvarow/
Видео взято с канала: Фотодрон
Астрофотография для начинающих. Видеоурок
Сегодня я вам расскажу про съемку звезд, о том, что должен знать и уметь начинающий астрофотограф. На первый взгляд всё очень просто: выставляем рекомендуемые параметры и снимаем. Это съемка одним кадром, самая простая. Профи снимают на короткой выдержке серию и объединяют их в финальный снимок. У нас же немного другая задача..
Проблемы начинаются при съемке на длинном фокусе и большой выдержке, во время которой Земля успевает повернуться на значительное расстояние, и звезды на снимке будут выглядеть яркими полосами вместо точек. Чтобы это преодолеть, нужна специальная монтировка, но в нашем Pentax K1 есть фирменная функция «Астрогид», благодаря которой после синхронизации встроенного датчика GPS со спутниками при помощи матричного стабилизатора, камера сама компенсирует вращение звездного купола и в результате получаются снимки статичных звезд на большом фокусном расстоянии и с длинной выдержкой….
Текстовая версия этого видео и фотографии – на нашем сайте: https://photowebexpo.ru/learning/photo/Astrophotography-videourok.
Мы в социальных сетях:
VK http://vk.com/photowebexpo.
Facebook http://facebook.com/photowebexpo.
Telegram http://t.me/photowebexpo.
Google+ https://plus.google.com/+PhotoWebExpo.
Twitter https://twitter.com/PhotoWebExpo.
Instagram http://instagram.com/photowebexpo.
RSS http://photowebexpo.ru/11/rss.
#photowebexpo #АстроФото #АстроФотография #PentaxK1 #КакСниматьЗвезды #УрокиФотографии
Видео взято с канала: PhotoWebExpo
Как снимать звездное небо. (как фотографировать звезды)
В этом уроке вы узнаете как снимать звездное небо. Мы разберем как фотографировать статичные звезды и шлейфы звезд. Урок по фотографии..
Пошаговый обучающий курс по фотографии до результата: «Я-ФОТОГРАФ» https://profotovideo.ru/iphotographer/iphotographer.php.
Обучающий курс по творческой обработке в Фотошоп: «СЕКРЕТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ФОТОГРАФИЙ ДЛЯ НОВИЧКА» https://profotovideo.ru/kurs/tobrabotka/tobrabotka.php.
►Наш сайт: https://profotovideo.ru/.
►YouTube: https://www.youtube.com/profotovideolesson.
►Instagram https://www.instagram.com/profotoshkola.ru/.
►Вконтакте https://vk.com/profotovideoru.
Меня зовут Александр Ипполитов, я основатель онлайн фотошколы PROFOTOSHKOLA.RU. Подписывайтесь на мой канал и смотрите самые понятные уроки фотографии. Я самым простым языком расскажу про такие вещи как: экспозиция, выдержка, диафрагма, iso, фокусное расстояние, глубина резкости, композиция, правильная компоновка кадра. Дам крутые идеи для фото, а так же пошагово объясню как их реализовать. Так же покажу как обрабатывать фото в уроках по фотошоп и лайтрум..
#Александр_Ипполитов #фотошкола #фотография
Видео взято с канала: Фотошкола Александра Ипполитова
Как снимать звездное небо. Млечный путь.
В этом эпизоде я иду снимать звездное небо..
Я описываю методику, как фотографировать звезды и Млечный путь. Вообще астра фотография очень увлекательное хобби. Сидишь ночью любуешься ночными пейзажами. И если фотография получится, то она потом будет вызывать гордость, ведь ее сняли вы..
Ссылка на исходники фото, если будет желание покрутить RAWы. https://yadi.sk/d/iPxSL7nKK2-NMw.
Мой комплект оборудования (в этом видео):
Камера: Sony a6000.
Вторая камера: Sony RX100II (снято начало на нее и кадры, в которых есть 6000).
Объектив: Sony 16-50.
Штатив noname.
Программа для планирования находится тут: https://www.photopills.com.
Карта засветки.
https://www.lightpollutionmap.info.
Предистория:
Изучив детально вопрос, я был удивлен, сколько же всего я не учел..
Первое, на что стоит обратить внимание — это фокусировка. Оказалось, что эта самая главная сложность для меня. Я ошибочно думал, что я просто переведу объектив в ручной фокус и выкручу его в бесконечность. Но звезды были не в фокусе, хотя на мелком дисплее камеры визуально выглядело все хорошо..
Пришлось воспользоваться двумя лайфхаками. Можно просто в авто режиме сфокусироваться на каком-то ярком объекте, например, на самых дальних огнях населенных пунктов и заблокировать фокус. Для второго способа я выкрутил на максимум ISO, фокус перевел в ручной режим и навел фокус контролируя по электронной лупе фотоаппарата. После наведения фокуса, все параметры перевел под конкретный режим съемки..
Следующий важный этап — это планирование. Мой друг увлечен наблюдением за звездами через телескоп, сказал, что существуют карты засветки..
Отлично, планирование и фокусировку разобрали, но есть еще ряд нюансов. Звезды очень быстро движутся, и это накладывает ограничения на длительность выдержки. Те если неправильно подобрать выдержку, то звезды растягиваются, что скорее всего будет паразитным явлением, если задача не стоит в том, чтобы специально заснять следы движения звезд..
Есть почти «военная» формула для максимальной выдержки, при которой звезды будут не смазанными. Ее еще в фотографии называют «Правило 600». Если не знаете, что такое «военная» формула, поясню. Для того чтобы считать в уме радиусы кривизны и прочие тактические задачи, военные формулы упрощены до безобразия. Погрешность получается большая, но считается все в уме.
В формуле фигурирует, фокусное расстояние объектива и кроп фактор. Кроп фактор — это размер матрицы фотоаппарата, относительно стандартной пленки 35мм. Проще всего найти в гугле кроп фактор, для конкретной модели..
Планирование, фокусировка выдержка – «пазл» почти сложился! Пора позаботиться о неподвижности камеры. Тут все просто, берем почти любой штатив, который не трясётся от вашего дыхания. Дополнительный лайфхак в том, что нужно использовать отложенный спуск, чтобы во время нажатия на кнопку тряска от рук не передалась на камеру..
Фото звезд, это отличная идея для интаграма, так что дерзайте!
Обожаю звездные пейзажи, вам желаю заснять самые лучшие фото!.
До скорой встречи!
#каксниматьзвезды #какфотографироватьзвезды #астрафотография #млечныйпуть
Видео взято с канала: YARKO
Как снимать звёздное небо? АСТРОФОТОГРАФИЯ | Теория фотографии (ISO, Aperture, Shutter Speed)
Фотография замечательное хобби! Особенно когда вы начинаете изучать возможности вашей камеры более серьезно. Астрофотография требует знаний работы камеры, а так же владения не только самим фотоаппаратом, но и специализированным софтом. Обо всё по порядку!
VK: https://vk.com/artemiiorekhov.
Facebook: https://www.facebook.com/artemii.orekhov.
Instagram: http://instagram.com/artemiiorekhov.
Канал про мою историю, США, путешествия и людей..
ИЗ СТАРОГО: https://goo.gl/5BJUov.
СПОРТИВНАЯ СТИПЕНДИЯ И УЧЕБА в США: https://goo.gl/7y4Npp.
Music from Epidemic Sound (http://www.epidemicsound.com)
Видео взято с канала: Artemii Orekhov
Нет похожих статей
Единственный человечек,который доступно рассказал,что с чем едят.Лучшее полезное видео,которое я видела,маленькая мечта сбылась,я поняла как работать с камерой.Поставила видео на паузу и пишу комментарий.Еще бы узнать на какую камеру снимал автор.Огромная благодарность+лайк+подписка))))
Чисто от себя добавить:
0) Настройки:
правило 600 работает только на Fullframe, так что нужно разделить полученные значения на ваш кроп.
правило 600 работает только для уменьшенного размера фотки. Максимум FullHD, иначе уже будут заметны сдвиги даже на меньшей выдержки
баланс белого в авторежиме можно получить вообще жесть. Лучше вручную поставить в районе 3500-4000
С ISO только экспериментировать, но скажу вам так 2000 это очень много для большинства кропнутых зеркалок. Даже полнокадровый Nikon D750 при ISO 2500 дает много шума, несмотря на то, что он имеет почти 3000 Low-Light ISO (на 2020 год 26 месте в рейтинге по этому параметру), а это в 3,5 раза больше чем у Canon 600D
1) Снимайте в холодную (прохладную) погоду:
больше прозрачность атмосферы
матрица меньше перегревается и меньше шумов.
2) Этот пункт вытекает из первого меньше пользуйтесь Live view меньше будет шума
3) Исключить любые вибрации:
снимать в безветренную погоду
пользоваться пультом
находиться на расстоянии пару метров от фотика
в идеале поднимать зеркало заранее
4) Место съемки должно быть не просто за городом, оно должно смотреть в сторону от города и трасс, чтобы в направлении съемки меньше пыли было в воздухе.
5) На небе не должно быть дымки, даже легкой. Иначе вместе со звездами получите дополнительный засвет.
6) Фоткать в RAW, чтобы в последствии можно было ярче сделать фотку.
7) Если хотите потрясающие снимки, то пользоваться спец программами для объединения снимков. К примеру Sequator довольно прост, и в тоже время очень хорошо справляется с шумами, почти не трогая яркость звёзд. 5-10 снимков хватит чтобы избавиться от шума на высоких ISO
8) Фокусировка 100500 раз проверьте её. В идеале сделать парочку тестовых снимков с большим ISO и потом при 100% увеличении проверить фокусировку на ярких звёздах. Вся фишка в том, что для звёзд даже небольшая расфокусировка (которую на Live view не видно) очень видна потом.
9) Луна она и друг и враг. Когда она встала, то даже идеальная атмосфера имеет небольшое свечение и млечный путь даже в горах еле виден. Но с другой стороны она может своим светом красиво осветить местность, что даст красивый передний план (особенно в горах).
10) Опыт, опыт и еще раз опыт. Что бы было красиво, даже с 10 раза вряд ли получится. Атмосфера она не предсказуема, по этому даже идентичные настройки для одного и того же места могут не работать в разное время (даже разница температуры в 20 градусов при ясном небе). По этому нужно уметь учитывать всё это заранее, а без реального опыта это вряд ли получится. Конечно можно попасть на идеальное время и место, но это редкость.
11) Важно понять то, на что способен фотоаппарат и объектив, ведь съемка в темноте с длительными выдержками это исключительные случаи, и пока с этим не столкнешься, то не поймешь что можно делать, а чего нельзя. К примеру тоже подавление шума на высоких ISO или на длительной экспозиции на разных фотоаппаратах будет вести себя по разному, по этому нужно будет перебирать все варианты настроек.
12) Тёплая одежда. Ночи бывают прохладными, но когда по пол часа особо без движения, то даже летом можно замерзнуть.
Еще раз повторюсь состояние атмосферы дает самый большой вклад, пожалуй даже больше чем техника. Бывали случаи когда на старый кроп с китовым объективом 18-55 mm/f3.6-5.6 снимки получались на порядок лучше, чем на full frame с 35mm/f2.0
В общем всем удачи в фотках и главное не расстраиваться если по началу ничего не получается.
на 1:37 показана пара фотографий, а потом идет рассказ как убрать след звезд, который к этой паре не имеет отношения. никакими параметрами экспозиции нельзя получить сразу оба этих кадра пары. если есть правое фото пары, то левое фото пары можно получить только подсветкой переднего плана. и наоборот, если есть левое фото пары, то новозможно получить звезды, не пересветив передний план.
Хороший урок. Но что-то с фокусировкой не то! Гляньте у меня на канале есть несколько моментов по фокусировке. Я систематизировал информацию из многих источников. Кстати, классное приложение photo pills. В нем можно не только увидеть, где млечный путь но и спланировать когда он будет в заданном месте!
Я фокусирусь на звезды через экранчик увеличение делаю и ищу фокус, выбираю яркую звезду и все. Не сказал ты еще, нужно всю стабилизацию отключать. Камера на штативе статична а стекла в камере все равно будут двигаться чуть чуть.
Снимаю на CANON 5D. Учусь. Спасибо за наглядный пример. Не все выезжают на место фотосессии. Иногда обходятся просто теорией. А здесь все видно в живую. Собираемся ехать на звездопад в пустыню. Очень вовремя Ваши уроки. Спасибо.
Здраствуйте…
Спасибо за видео…Очень много для себя подчерпнул…Особенно что касается формата RAW как я понял в нем нет той пикселизации при увеличении которая дает алгоритм сжатия в JPEG…Кроме того просто объяснили как работать с слоями… Надо будет попробовать поснимать на длинных выдержках…
С уважением Алексей…
а ещё есть софтина
Deep Sky Stacker (и не только она)
если научиться ей пользоваться то можно использовать более простую технику и более длинные выдержки
она складывает большое количество фотографий в одну совмещая по звёздам,
можно делать фотографии с суммарной выдержкой в десятки минут,
плюс можно без астротрекера поскольку звёзды не смазываются из за движения земли,
единственное что нужно это желание и терпение,
не всегда получается удачно отснять серию в итоге потерян не один кадр а целая серия
на которую могло уйти достаточно много времени
600 разделить на 10 60 секунд, т.е. надо в ручную держать выдержку. Но с помощью широкого угла я получаю четкие звезды при 30 секундах. Если до 60 секунд держать, то получится именно черточки, как вы уже сказали.
Ну серьезно, когда уже люди перестанут считать кроп-фактор оптическим фактором. Кроп-фактор НЕ влияет на смазы, дисторию и переспективу, кроп-фактор это как взять кадр от ФФ и уменьшить каждую сторону в полтора раза
Для тех кто хочет фотографировать звездное небо без засветки есть сайт https://www.lightpollutionmap.info/ показывает области засветки мира ), а ну еще кстати нужна приложуха на телефон, какой нибудь звездный трекер, что бы на месте разобраться где какие звёзды и сам млечный путь ))) Кстати сам фотографировал на 5дмк2 24мм ф4, сложно добиться идеала, но почему бы и нет )))
Здравствуйте. Спасибо за урок.
Такой вопрос как правильно проекспонировать фото. На семке больше 30 сек так как немогу выкрутить на фотоапарате больше 30с просто мигает и все,а в режиме BULB вопще неактивна выдержка.
Фотоапарат canon 60d
Ни в одном из режимов невыкручевается больше 30с. Что я делаю нетак?
При съёмке звёзд помимо апертуры, выдержки и чувствительности есть ещё одно очень важное правло: правило 600(или 500, каждый определяет для себя сам значение). То есть, чтобы избежать сдвига звёзд из-за вращения земли, нужно 500(или 600) разделить на фокусное расстояние своего объектива, тогда мы узнаем максимальную выдержку при которой звезды будут точками а не маленькими черточками, и исходя из этого значения мы можем уже играть с выдержкой и iso. Ведь ежу понятно, что лучше увеличить выдержку и на максимум открыть диафрагму, чем повысить сильно чувствительность. Для примера: объектив китовый 18-55/3.5-5.6. При ФР 18 мм, 500/18=27.7 сек будет максимальная выдержка с минимальным сдвигом звезд, а при ФР 55 мм 500/55=9 сек. Можно и 600 делить на ФР, и выдержка соответственно будет больше(33.3 и 10.9 сек), но тогда звезды будут уже вытянутые, правда это можно будет увидеть только при большом увеличении кадра. Исходя из этих данных, я поставлю выдержку на максимум возможного, а исо минимально возможное для хорошего зкспонирования кадра. Так же максимально открою диафрагму до 3.5, потому что мы снимаем небо и ПП в фокусе нам не очень нуже и у нас фокус будет на бесконечность, что даёт нам очень большой грип. А вот исо повышаем с осторожностью, чтобы небо не превратилось в кашу из звёзд и шума пикселей, которые потом в редакторе без потери качества не уберёшь ни каким шумодавом. Для объектива, который указал для примера, оптимальные настройки: исо 1600-3200 диафрагма 3.5, выдержка 2530 сек. Очень многое зависит от камеры и матрицы, тут конечно рулит полный кадр. И конечно нужны светосильные объективы.
Вот мои кадры: на исо 1600 https://vk.com/photo262476163_378140190
На исо 3200 https://vk.com/photo262476163_456239704
В данном видео плохо раскрыт вопрос фокусировки. На многих фотоаппаратах просто вывести фокус в беск. не достаточно! не раскрыт вопрос планирования. Я не хочу быть голословным, критикуя вас. Можете глянуть я сжато и подробно акцентировал на этих моментах в своем уроке. Может что-то узнаете нового
все неверно. зачем пульт, зачем тросик. ставишь таймер задержки срабатывания затвора на 5-10 сек и всего делов. правило 600 тоже не работает. у меня фокусное 18. делим, получаем 33 секунды. за 20 секунд звезды умудряются сместиться. что говорить за 33 секунды? ставишь исо 2500 или 3200, и выдержку 15-20 секунд и будет те счастье (при наличии хорошей светочувствительной матрицы).
Многие спрашивают а, можно на тот или иной фотоаппарат фотографировать? Можно и пленочным фотоаппаратом фотографировать! Главное, пробовать, пробовать и еще раз пробовать! С сегодняшними технологиями, возможно невозможное!
Я сам через два часа пойду фоткать, звездное небо!
«серию из несколько кадров» эх, если бы…. Для того, чтобы на снимках галактика Андромеды выглядела прилично, пришлось 250 кадров по 3 секунды делать и суммировать. И это на объектив с отверстием 1/1.8. А то при меньшем количестве кадров после удаления фона неба, само изображение получалось зашумленным, хотя я и уехал на 50 км от города
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста для съемки звёздного неба.
На iPhone 7 Plus, если я выставлю ISO 1600 и время 30 минут, тогда до съемки картинка белая, полностью светлая. Скажите, может надо уменьшить время?
Фоткал на 35 мм 2,0. Выдержка 30 сек, iso400 без штатива. Вышел на Залив, кинул фотик на булыжник вверх объективом, поставил таймер 2 сек. Диафрагму не помню закрывал или нет. Получились точки и вообще столько звезд увидел, сколько раньше невооруженным глазом не словить. Никакого переднего и заднего плана, только небо вокруг. Снимал звезды впервые без подготовки. Вот луну надо бы уже пора…)
Я по другому делаю фокусировку на D5100. Ищу самую яркую звезду. Максимально её приближаю в режиме LiveView с помощью цифрого зума. Далее кручу кольцо так, чтобы звезда был максимально маленькой.
Ещё один момент. Большая ошибка не сказать о картах засветки. Во-первых, так проще определять, где действительно темнее от города. Во-вторых, в самой-самой глуши внезапно могут оказаться теплицы, газовики или нефтяники с такой засветкой, что город отдыхает. Для примера в промзоне Волжского стоят теплицы, которые дают охренительное сияние для 320000 города. А вот в миллионном Волгограде (теплицы тоже, есть но находятся далеко на юге города) получается в центре темнее, чем в Волжском.
Могу посоветовать к твоей Сони а6000 мануальный Samyang 12mm F2.0. Великолепный объектив как для пейзажной съемки, так и для астрофото. Выставляешь F8, ISO 100 и 25-30 секунд выдержку, фокусировка на первую треть значка бесконечности на объективе. Остальное ты знаешь, RAW, штатив и задержка спуска. Результат намного лучше, чем на твой китовый 16-35 мм. На этих же значениях диафрагмы и фокусировки получаются прекрасные пейзажные фото даже прям с рук, только чтобы выдержка была не меньше 1/80.
Спасибо тебе за этот видос, прям от души. Ездила отдыхать на север, буквально перед этим мне задарили мою первую зеркалку. Естественно я там просто как дурачка что могла пофоткала. Вышло, конечно, неплохо, но всё хотела заснять звёзды. В следующем году поеду вновь (север затягивает), надеюсь. Буду снимать ��
Итак, делюсь для тех, у кого Sony( у меня &58),Canon,Nikon,Olympus, Fuji. Первое и самое главное,объектив на малом конце не меньше 75-85(!) иначе всё не красиво и мелко будет, поставили на триногу,как навестись на, скажем малую медведицу, вот я её вижу,а фотоаппаратом никак не поймать,ищу..ищу…..:))) Берём лазерную указку, чем мощнее, тем легче навестись будет) прикладываем её на верхний край объектива и двигая вместе с фотоаппаратом наводим легко на нужный объект, далее либо чуть уменьшаем либо увеличиваем фокусное расстояние, чтобы объект весь целиком влез ( ну если оно это вам надо). В разное время года и в разных местах нашей страны и не только всё разное, поэтому мы не будем ничего делить, умножать и т.д. ставим М и начинаем опытным путем делать фото так, чтобы f было 22-16,11 iso как можно меньше, тогда не будет кучи не нужных рядом звёзд ( куча светлых точек),и играемся с временем выдержки, начинаем с 5 секунд и каждый следующий кадр увеличиваем на 2 сек, смотрим что нравится…. хотите вокруг ковша кучу звёзд, чтобы он еле сам заметен был, поднимаем iso, уменьшаем время, четкий объект у меня получился на 85 мм f16,iso 800,15 сек. Небо чёрное, чёткое, как будто смотришь глазом, никаких лишних звёзд и потом никаких фотошопов и лайтрумов, отличный jpeg. Всем удач!
Хороший урок. Я систематизировал информацию из многих источников. Расписал более подробно про фокус и планирование! Жаль у меня нет пока способностей, так же интересно рассказывать! Если кто-то глянет мой ролик и он полезен поднимайте, пожалуйста коммент!
Тот случай, когда сегодня телефон снимает звезды лучше чем в 18 году зеркалка с фотошопом. Конечно с оговорками, но надеюсь наступит момент, когда все-таки сделают фотоаппарат с нормальной матрицей, которая будет заряжена современными нейронками обработки.
Кажись, по live view можно без проблем фокуситься, максимально увеличиваешь картинку риал тайм и делаешь кружок(звезду) наименьшего размера фокусом. Но это только про Никон, что с остальными извините не знаю)
Только что вышел во двор в деревне сфотографировать ночное небо. Камера Canon 450D, режим M, диафрагма 4, iso 1600, выдержка 25 сек, на объективе 24mm, автофокус и стабилизировка отключена. Ничего не получилось, ток замёрз в -25:) Всё размыто, как будто не происходит фокусировка. Можете подсказать настройки для моей камеры? Или посоветовать что-нибудь?
А для того, чтобы получить шлейфы от звезд, я так поняла, Вы использовали пульт ДУ. А все эти 30 мин Вы держали кнопку? Или нажали кнопку раз (открылся затвор), через 30 мин нажали кнопку два и он закрылся. Или как?
На honor v10 отличные снимки были на 20 сек. А на Samsung note 10+ таких не получаетчя, там только на 10сек. Но ктото выеладывал фотку в афтомате сделанную и там у него получилось шикарное звездное небо, он положил на землю телефон и с блютузстилуса сфоткал в автомате небо. У него выдержка на аатомате на 4 сек была выставленна. Потом выкрутил яркость гдето и охрененное звездное небо с разными звёздами и разными цветами. Если что ищите на 4pda. Ещё я понял что на ноут 10+ нужно уменьшать стльно iso. Чтоб меньше шума стало. Тогда можно будет с нормальной выдержкой чтото фоткать. И ещё! Смотреть надо только на амолед экранах. Это просто фаниастика. У меня есть планшет Samsung tab s4, при выключенном свете казалось бы совсем черная фотка выглядит очень круто.
заявляю как маньяк по астропейзажам..
стабилизатор надо вырубать 100%. фокусироваться можно автофокусом при помощи центральной точки фокусировки по яркому объекту типа далекого фонаря или яркой звезде. потом отключать. так же можно задирать исо до максимума и фокусироваться при помощи лайввью(мне этот вариант совсем не нравится) с конденсатом бороться сложно. надо или отогревать технику, или иметь запасной объектив. а вообще есть грелки для астрофотографов. очень полезная штука.
подписывайтесь на мой канал. будет много интересного о съемке ночного неба и не только. гарантирую.
в целом инфа полезная, но не совсем точная. выдержка подбирается экспериментальным путем, когда звезды в виде колбасок(т.е. не точки) еще не мозолят глаз. мне к примеру на 14мм ф2.8 выдержка больше 13 сек уже не нравится, но мое чувство перфекционизма здорово преобладает над здравым смыслом:)
сорри за столько букаФ:)
коль оставил столько букаФ добавлю два линка. один на фотку, второй на свой канал.
Canon 350d + kit 18-55:
https://drive.google.com/open?id=1kTj0uBBZzSirzvuiECvyZc48wteYXeWt
канал:
https://www.youtube.com/user/xzvista/videos
Блестящий обзор! Все внятно, понятно и доходчиво, сразу видно что человек профессионал работает. Мало в интернете найдешь хорошее обучающее видео съемок ночного неба. Жаль что GPS астрогид не у всех фотокамер установлен!
Стаб при съёмке звёзд нужно выключать. Я два года назад ездил в глушь на урале, да с китовым 16-50 на а6000, но и с ним в темноте можно нормально снять млечный путь, только вот оказалось, что я попал в полнолуние и были видны только звёзды, без самого млечного пути. Сейчас купил samyang 12/2.0 и что хочу сказать по фокусу, у него есть метка бесконечности и она правильная, но так бывает не у всех экземпляров из-за заводского брака. Чтобы снимать с выдержкой больше 30 сек без смаза на любой объектив, юзают стартрекер, он компенсирует вращение планеты. И на даже на а7s, чтобы снять топ астропейзаж в полной темноте нужно использовать стекинг https://instagram.com/milkywaychasers у них под каждой фоткой описание съёмки есть
8:50 в глуши можно по Live View в десятикратном увеличении сфокусироваться. Находим самую яркую звезду и ручками добиваемся, чтобы она была точкой, а не маленьким кружком. Если сфокусировались хорошо, то рядом проявятся более тусклые звёзды, которые по началу не видно.
Ещё некоторых светосильных объективов есть особенность, расфокусированные объекты получают фиолетовый или зелёный ореол, владельцы Canon 85 1,8 поймут, так вот у шириков такое тоже бывает. И идеальный фокус на объективе с таким видом аберрации можно получить, просто обратив внимание на цвет звезды.
А ещё есть простенький рефракционный фильтр, называется маска Бахтинова. Можно хоть из картона его вырезать, как выглядит легко загуглить. Из каждой звезды будут крестообразно выходить четыре неподвижных луча, а ещё два будут подвижными: если недокрутили, то в одну сторону, если проскочили за бесконечность, то в другую, а при точной, идеальной фокусировке они будут пересекать крестик точно в его центре, все лучи сходятся на звезде. После чего можно убирать фильтр и не трогать фокусировку. Оно, правда, про 50мм и более, с более широкими объективами может быть слишком мелко. Но именно так снимают глубокий космос и добиваются идеальной фокусировки, чтобы потом сшивать десятки снимков и изображение было резким. С 200мм так можно спокойно дотянуться до Андромеды, с 135мм до туманностей Ориона или Розетки. Правда для этого уже нужна монтировка или как-то хитро сшивать это всё. Снимков 500:D
И ещё 200 так и 100 сяк, чтобы шумы отсеять))
Анука други, а давайте поможем одному хорошему чуваку советом, которому уже во сне снятся звезды с ночными таймлапсами. Нужно выбрать зеркалку для, как это модно называть АСТРОФОТО. Значит, задача такая, снимать таймлапсы, звездное небо, пейзажи, желательно иметь в камере режим «интервальная съемка», короч, други, нужна камера лучшего варианта по бюджету до 80 (1200$) тыс руб за тушку. По видео устроит FHD 60к/c, но в идеале, конечно 4К, но вроде как это можно решить прошивкой MAGIC LANTERN. Присматриваюсь к Canon 80D, Nikon D7100, D7200 и еще парочка. Но, советов как и мнений везде много. Прошу профессионалов, и опытных любителей дать совет по выбору, в том числе автора канала -Александра. Поехали!
Впечатление, что мужчина читает текст. который писал маркетолог, при этом не тот не другой Пентаксом с астротрекером не пользовались. Ау!!! Пульт ДУ нужен для того, что бы Астротрекер, в принципе, заработал (а выдержки более 30 секунд это уже вторичны, тем более, что все что показано как якобы снятое одним кадром 20-22 секунды)!!!
Вот это очень неплохо! Звук норм, картинка тоже лучше чем в других видео (хотя лицо можно было бы чуть посильнее осветить). Ну и тут как у всех начинающих не хватает раскованности в кадре, но это надо практиковаться. И бороться нужно с «ээээ…». В целом хорошо! Снимай дальше)
Скажите — правильно ли я делаю? хочу снять звездное небо.
выставляю автоматическую фокусировку, навожусь на, скажем, светящийся фонарь вдалеке, — ставлю исо, скажем 800, дифрагму 4,5 (3,5), выдержку от 4 сек до 10 сек.
И переключаюсь на ручную фокусировку. И фоткаю звездное небо?
Такая же специфика фото ночью? или я неверно делаю ( у меня никон д90 с объективом 28-80 никкор)
Карты звездного неба можно закачать в смартфон, на плей маркете есть программы планетарии, самые удобные это Star walk 2 и stellarium, чтобы компенсировать суточное вращение земли нужен астротрекер, если у вас «очумелые ручки» его можно сделать самому, например трекер Sky-Watcher Star Adventurer стоит 25000 рублей, но можно снимать и без него на более коротких выдержках без получения смазанных звёзд снимая серию снимков и склеивать их потом, землю и небо обычно фотографируют раздельно, также желательно иметь фотоаппарат с full frame матрицей и широкоугольный объектив, самый дешёвый фотоаппарат с такой матрицей это Canon 6d стоимостью от 65 000 рублей, зеркалки кроп слишком шумные из за маленькой матрицы, но можно фотографировать и на кроп а шумы удалять при обработке, так что для получения шикарных астропейзажей необходим астротрекер и full frame фотоаппарат но на первое время можно добиваться неплохих результатов и без них
Анука други, а давайте поможем одному хорошему чуваку советом, которому уже во сне снятся звезды с ночными таймлапсами. Нужно выбрать зеркалку для, как это модно называть АСТРОФОТО. Значит, задача такая, снимать таймлапсы, звездное небо, пейзажи, желательно иметь в камере режим «интервальная съемка», короч, други, нужна камера лучшего варианта для этих требований до 80 (1200$) тыс руб за тушку. По видео устроит FHD 60к/c, но в идеале, конечно 4К, но вроде как это можно решить прошивкой MAGIC LANTERN. Присматриваюсь к Canon 80D, Nikon D7100, D7200 и еще парочка. Но, советов как и мнений везде много. Прошу профессионалов, и опытных любителей дать совет по выбору, в том числе PhotoWebExpo. Поехали!
«Если у вас d3100 и kit 18-55 можете даже не пытаться» Тут совсем не соглашусь. На d5200 c китом делал очень сносные фотки звездного неба, одну из которых ты заценил на своём стриме) Так что даже с кропами можно и нужно пытаться)
Тема благодатная, не забрасывайте. пожалуйста.
Попутно пара вопросов:
1) Где у нас такое озеро с аккуратным причалом?
2) Фото с людьми на фоне неба ещё более благодатная тема. И если астрофото с Млечным путем худо-бедно у меня получалось даже на мыльницу просто по пути из Переяславки, то вот как сделать нечто подобное – даже не представляю. Можно в двух словах хотя бы?)
А ещё можно установить специальное приложение, которое, при умении смартфона/планшета ориентироваться в пространстве, будет показывать звёздное небо в режиме псевдодополненной реальности. То есть, наводите устройство в небо, оно показывает, что там есть. У меня Night Sky из аппстора, у него за отдельную плату можно и в дополненной реальностис Солнечной системой побаловаться. Очень удобно для понимания, как она(СС) устроена и с чем её едят. Хотя, конечно, виртуалка и была бы удобней, не говоря уже о голограмме. Но тут всё это за три копейки доступно на любом актуальном айфоне/айпаде
вот не сказали самое главное для тех у кого нет пентакса с астрогидом, что бы звезды в кадре не поплыли надо помнить одно хорошее правило: делим 500 на фокусное расстояние вашего обьектива и получаем максимальную выдержку при которой звезды будут еще точками. например 500 разделить на 50(фокусное расстояние в мм), равно 10. Эти 10 секунд и будут максимальной выдержкой
Фоткал небо с выдержкой около 30 секунд, снимки получились красивыми, но не очень чёткими, думал, что дело в штативе. Оказывается смаз был вызван вращением земли:)… спасибо за видео, познавательно…
Ехать в сторону Морозовки изначально было плохой идеей там засветка лишь чуть-чуть меньше городской. Если хочется в Ленобласти нормально сфотографировать Млечный Путь лучше всего ехать в сторону Луги (Толмачево и дальше). По поводу чем меньше фокусное тем лучше несогласен. Оптимальное фокусное для Млечного 24-35мм. Если снимать на меньшее, сильно страдает детализация.
1. Правила 600-500-400 давайте оговорим что для неподвижной камеры! Ибо если у вас есть монтировка с часовиком, то там фигачат и многочасовые выдержки (зависит от монтировки) 2. Если на небе Луна снимите Луну молодую, в четвертях, с пепельным светом и без него это тоже офигенно кратеры, все дела. И там рулит длинный фокус, а светосила как раз побоку. 3. Не нужен суперширик всегда уж только если прям все небо вам нужно. Если хотите снять, например, соседнюю галактику возьмите объектив подлиннофокуснее будет отлично и 35 и 50 и 85. Снимите туманность Андромеды ее каждый может снять:) 4. Снимайте метеорные потоки, комету снимите вы в курсе, что сейчас комета появилась, которую в мае увидят многие фотообъективы? Снимите эту комету:) Вспышки спутников связи снимайте, пролеты МКС да просто полно всего, что доступно простым фотикам! Так что звездные съемки не ограничиваются Млечным Путем! Желаю всем успеха:)
Спасибо за обзор. Как раз сейчас летят Персеиды, пол ночи поднимается Плеяды, скоро утром будет видна Орион, вечером сейчас скрывается Скорпион с скоплением Птоломея, Бабочкой, Шкатулкой драгаценностями.!!!
А ещё желательно убедиться, что ночь безоблачная, облака убийцы звёздного неба:(
Ну и лайфхак: чтобы сфокусироваться отойди на 10 метров, включи фонарь на телефоне и фокусируйся на фонарь:)
Конечно, идеально, если можно кого-то отослать на 10 метров, но, вообще, я в пустыне просто телефон в песок прикопала:D
Как можно снимать 30 минут без засвета переднего плана, лучше использовать серию снимков типа таймлапса, а потом уже мостырить в разных программах.. мне кажется что на бюджетных зеркалках 30 минут выдержки кроме цветного шума и пересвеченных объектов ничего не выйдет
в ленобласти прежде всего надо начинать с прогноза погоды. Если ясное небо бывает дней 60 всего в году, то можно хоть суперкамеру, суперобъектив иметь, а кроме туч все равно ничего не снимется за разумное время.
На самом деле, я вот тут подумал. Здесь большинство людей вообще фотографией не занимается, но всё равно смотрят. Смешно конечно, но моё уважение. Если даже не интересующих лиц автор удерживает на канале это очень хорошо. Главное чтобы дальше продолжали смотреть.
Настоящий млечный путь будет на фото в цвет ваших волос)) 20mm 1.8 отличный объектив все свои астро фото снимаю на него. Но на 1.8 есть кома по углам. Кроме фазы луны надо знать в каком месяце в какое время надо снимать млечный путь. Вы видимо снимали хвост, а вот если снять в созвездие скорпиона с небулой будет как раз все пылать)
И я свои пять копеек вставлю. Уверен, что сейчас многие закидают меня тухлой морковкой, но всё-таки. Итак, мой путь. Год назад прикупил себе отдельно монтировку для телескопа с электроприводом. Дорогую брать не стал, так как на неё планировал устанавливать только фотик(хотя и телескоп массой до 30 кг она потянет не напрягаясь). Один нюанс. Нужно самому смостырыть переходную площадку под установку фотика, так чтобы всё это легко снималось. Короче, после всех этих приобретений вопрос о смазах и супер-мега-шмега объективах закрыт. Снимаю на штатный и с малыми значениями ИСО. Мне пришлось таким путём пойти, так как на мой Олимпус( у меня М10 MarkIII, а него с шумами конечно не очень для астрофото, но покупать новый цена пока кусается, хотя даже не сама цена, а отсутствие свободных денег, как токовых) родной объектив с фокусным 17мм и дыркой 1.2 стоит аж 90 с гаком тышььь рублёв. Покупать Сигму дыркой 1.4 я не стал, так как на открытой она сильно хроматит и это всё портит. На свою систему потратит почти 37к рублей и копеек. Может потом и телескоп прикуплю и буду и через него фотки делать. Надеюсь был полезен.
жесть ребят ну вы чо?!!!! это не про астро съемку это тупо реклама камеры, вообще ничего не рассказали, после вашего видео человек выйдет на астро съемку и нихрена не снимет, ни про правило 500 ни про наводку автофокуса ни про конденсат на линзе вообще ничего рекламма одна, заслуженный дизлайк позорьте канал!!!!!
Зачем-то тоже составил список дополнений, когда видос смотрел
1. «Правило 500» зависит не только от размера матрицы и фокусного расстояния, но и от размера пикселя. Поэтому лучше не рассчитывать на цифры, а смотреть по факту.
Скажем, на 24 мегапикселях у меня при выдержке 15 секунд на 24 миллиметрах на фулфрейме уже начинают звёзды ползти. На камере с кроп-фактором 1,5 ещё быстрее, секунд 10 ставится максимум. Подозреваю, что на 61-мегапискельной камере звезда размажется ещё быстрее.
Ещё играет роль угол склонения, чем дальше звезда от полярной, тем она быстрее двигается и раньше начнёт смазываться.
В принципе есть монтировки, которые ползут вместе со звёздным небом, их делают изготовители телескопов, но это уже некст левел, их используют чаще не пейзажисты (хотя могут и они), а любители deep space фотографии, и снимают уже на длинный фокус и на огромные выдержки какие-нибудь звёздные скопления или галактики.
Насколько я знаю, монтировку можно заменить сложением серии фотографий в постобработке, но сам пока не пробовал.
2. Насчёт фокусировки: заранее фокусироваться необязательно, например, на Сони есть опция приближения при фокусировке, она либо автоматом включается, либо можно вынести её на отдельную кнопку. Подозреваю, что и у других камер тоже. Выбираешь самую яркую звезду, по ней выставляется ручной фокус на месте без проблем.
В крайнем случае, если такого приближения нет, можно делать кадр, подкручивать фокус, повторять.
3. Луна в новолуние не мешает. Кроме расписания восхода/захода можно смотреть и на фазу.
4. Не реже, чем Луна, съёмку факапит погода. Особенно обидно уехать в ебеня за пару тысяч километров от мегаполиса, и попасть в непрерывную облачность. Лучше смотреть прогнозы.
5. Теоретически для убирания городской засветки есть фильтры. Они пропускают свет определенной частоты характерной для свечения звёзд и гасят остальной. Но хорошие стоят от 200 баксов, и продаются только за границей. А обычные (те, что можно найти в Москве) от засветки спасают несильно. Но в плюс к перечисленным мерам можно добавить фильтр, почти все западные астрофотографы рекомендуют.
6. Можно искать интересные события. Метеорные потоки каждый год случаются в одно и то же время, на тёмном небе и широком угле объектива, имея терпение и делая таймлапс, поймать яркий метеор совершенно не проблема. Аналогично северные сияния.
Некоторые ещё любят полеты МКС, цепочки спутников Илона Маска, но это такое. В приложения по звёздному небу всегда можно узнать, когда что будет.
7.Вообще таймлапс решает. С ним можно и вращение звёзд заснять, и потом с суммой поколдовать. Только запотевший объектив ночью надо постоянно чистить, от росы стекла всё время в воде. Фильтр и тут помогает протирать приходится его, а не стекло за 200 тысяч.
8.Если хочется на фото человека или что-то ещё необязательно брать сумму нескольких кадров. Можно в процессе съёмки быстро светануть фонариком, либо на вспышке сделать в какой-то момент «тестовый спуск» так можно осветить что-то на ближнем плане, но не засветить звёзды.
Впрочем, advanced техник много, этому посвящены тома в интернете.
обзавелся canon 700d, пытался сделать фото ночной улицы, но не смотря на приближенные настройки (диафрагма 4,5. ИСО 1600, выдержку не настраивал) получаются фото как на неудачном примере на видео 1:15 (все тёмное в общем
что делать?
Спасибо за видео. Тоже пробовал делать астоснимки, в Pentax K3 версии II тоже есть астрогид, что очень помогает при съемках на объективе 50-135мм. f2.8. Тема очень интересная и заслуживает достойного внимания.
И кстати сказать на Nikon d3100 с китовым объектовом можно и очень успешно это все снять
Снимал на китовый 18-55 3,5-5,6 на iso 1600 и 25-30 секунд все шикарно
Главное что бы засветки не было в лесу где нибудь
Либо сериями по 100 снимков делать и складывать и тогда вообще шикардос
Что то ты путаешь, для астрофото обязательно открывать диафрагму на максимум чтобы больше света попадало. Не нужно ее закрывать чтобы было в фокусе. А фокус нужно настраивать на объективе, наведясь на яркий далёкий объект, например фонарь.
Ну если не важно, телефон или зеркалка, то попробуйте на айфоне или еще на каком аналоге поменять значение диафрагмы? Там вообще такого понятия нет. Тоже касается и выдержки затвора, которого тоже там нет. Астроснимки даже далеко не всем зеркалкам доступны. В камере должен быть GPS, а также режим смещения матрица за счет движения Земли относительно звезд. Как в Pentax K3 II например. На телефон млечный путь, с рук??? Уважаемый, вы бредите? Вы просто сняли скриншот с приложения, а не сделали фото. Сделать фото млечного пути нужен объектив около 1300мм фокуского расстояния, по сути телескоп. Не морочьте людям голову. На ваш Канон получается резким только нижняя часть кадра, звезды размыты в силу 20 сек. выдержки. Пытаетесь спастись склейкой в лайтруме, это уже ухищрения, да и то…Это видео чушь для школоты, аля фотохудожников, которые вчера купили себе фотоаппарат. Народ, читайте мат.часть, чтобы владеть такими приемами серьезно и не полагайтесь на подобных клоунов.
Есть карта светового загрязнения
lightpollutionmap.info
Так же такое приложение можно сказать на телефон. Ещё существуют астрокарты на телефон. По ним вы можете найти какое-нибудь созвездие и фотографировать именно его. Я пользуюсь «sky map»
Правило 500 надо использовать, и то на свой Sony 20 mm я выставляю выдержку максимум 10 сек иначе уже смаз небольшой заметен плюс при меньшей выдержки лучше получиться звездопад при тайм лапсе. На Сони а7 iii с объективом 20 mm сфокусировать на звёздах как расплюснуть
итак, просмотрел урок и я немного в шоке…. в хорошем смысле, но:
1) оставили бы ссылок на карту созвездий и карту засветок. Я было полез в описание, но там одни соцсети
2) неужели показанный результат проявляется сразу и без постобработки? я как-то сидел с canon 600d и диафрагмой 2 в пригороде (зеленая область на карте засветок), но ничего подобного у меня не выходило. Чисто черное с белыми точками. Исо до 3200 пробовал и время выдержки от 15 до 30сек. С результатов этой камеры с такими данными кадра я немного… завалил
3) было бы интересно посмотреть как снимают профессионалы. Найдете такого человечка?)
а в целом воодушевили съездить и попробовать еще раз. Вот только до темных зон мне ехать и ехать… Из транспорта велосипед и электрички)
Александр мне очень понравился видеоурок, только у меня вопрос. Я не понял правило 600. Почему выдержка изменяется когда мы меняем фокуссное расстояние, ведь на самом деле нет разница мы снимаем на 24 мм или 50мм, диафрагма остается тот же..зачем тогда изменить выдержку
Хотел написать в личку, но тут ее кажется нет.
Вот тут есть фото звездного неба (https://store.goldpaintphotography.com/The-Night-Sky/i-zSpBJH7), при этом есть и солнце! Понимаю, что это было сделано на выдержке или даже медленной синхронизации, но все равно КАК?! )) Было интересно узнать Ваше мнение, Александр. Или увидеть потом видео-урок))))
Я бы вот что добавил, как любитель астрофотографии:
1правило 500 используют так как при этом меньше вероятность поймать смаз;
2нужно отключить все стабилизаторы (в объективе и в камере);
3нужно отключить все шумодавы (шумодав может звёзды посчитать шумом);
4не нужно заклеивать заранее кольцо фокусировки, на локации отключаешь автофокус, включаешь liveview, приближаешь кнопкой «+» звезды и фокусируешься, после чего кольцо фокусировки не трогаешь;
5 -если хочется сделать качественную картинку, например звездное небо и на переднем плане поляна с подсвеченной изнутри палаткой, то лучше (с штативом) отдельно снимать небо, и отдельно проэкспонировать передний план (землю), потом в фотошопе совмещается 2 снимка и с помощью маски «подгоняется».
6для правильного экспонирования звездного неба я определяюсь с диафрагмой (ставлю близко к открытой), ставлю выдержку по правилу 500, и делаю несколько тестовых снимков с разным ISO, чтобы посмотреть какое будет более оптимально.
7и главное, включить «raw», никаких джипегов:)
Ага! Отличный видеоурок… И ни слова о том, что, объектив может запотевать, особенно, возле воды… Хотя в присутствии растений, стекла тоже хорошо запотевают!
Урок, ещё надо было назвать и по другому, «астро-фотография для тех у кого есть только PENTAX» с астрогидом! Представляю, без вспомогательного оборудования выдержку в 30 секунд��, смеюсь до слез, от выражения лица горе «астрофотографа», когда он, увидит вместо звёзд, ТРЭКИ, да ещё хорошо так мутные и без резкости от конденсата на объективе!
Классный такой видеоурок, для начинающих горе-фотографов!����
Хороший урок. Я систематизировал информацию из многих источников. Расписал более подробно про фокус и планирование! Жаль у меня нет пока способностей, так же интересно рассказывать! Если кто-то глянет мой ролик и он полезен поднимайте, пожалуйста коммент!
Не знаю чувак, но правило 600 у меня не сработало. при исо 1250, фокусное расстояние 34 мм, при перерасщёте на кроп 51, выходит 11 секунд, при такой выдержке там вообще ничего не видно, правда я ёлку не подсвечивал, а вот 39 секунд в самый раз, и ни каких шлейфов от звёзд там нет, звёзды как звёзды
Довольно поверхностный туториал получился. Руководствуясь им, ничего толкового не снять. Ни слова про стекинг и sequator. А без них результат на любую камеру получится так себе. Про блендинг переднего и заднего планов тоже ни слова. Как и про рисование светом на переднем плане. Ну и штатив подается, как нечто совсем необязательное.
Можно проще ищем астронома берем астротрекер ( экваториальная монтировка )ставим на полярную звезду,берем любой 18-55 и снимаем,и все, и iso высокое не надо и стекла покупать,и будет качество лучше:) ну только земля смажется, а звезды будут резкими!
Ну сделаете отдельно фото звезд отдельно земли и будет вам млечный путь на фоне земли….
Да конечно проще купить штатив,ширик с светосилой f2.0,хороший фотоаппарат полнокадровый который держит высокие iso.и все равно получить фигню.
Честно у вас фото млечного не очень…
ты конечно можешь попробовать сделать это, но без моего 20 1.8 у тебя ничего не выйдет, а ещё, кстати, рабочее исо надо высокое, но в любом случае без моего 20 1.8 у тебя ничего не выйдет, и да, чуть не забыл, возьми чай и бутеры, но даже они не заменять мой 20 1.8 =D
Для того чтобы фотографировать летящий самолет в ночном небе какую камеру лучше купить?
ну или просто идешь и захотелось тебе ночное небо снят взял и сфоткал.. какую камеру лучше купить?
потому как на телефон плохо а на мыльницу не получается..