Решил отремонтировать (пришлось отремонтировать) электронный балласт лампы дневного. Более того, даже два электронных балласта! Причем один выгорел полностью и можно сказать пришлось паять его с нуля практически. Что из этого получилось и что из этого не получилось смотрите в видеоролике.. PS.Снято прошлой осенью:). Партнерская сеть BroadBatdTV – http://bbtv.go2cloud.org/SHzr. Наш чатик http://chat.theradioblog.ru/. Группа ВК – https://vk.com/radioblogful. Инстаграм https://instagram.com/radioblogful
Видео не для электриков + 100500-го уровня, а для тех, кто хочет сделать это своими руками. Выкидываем дросселя из светильника и ставим нормальный электронный балласт на 4 люминесцентных лампы, который продолжит жизнь наших ламп, на долгие годы…. Подписывайтесь на канал, здесь будет нужное и честное видео.
Как установить полупроводниковый балласт в люминесцентный двухламповый светильник. Попутно будет рассказано, зачем в таком светильнике используется два вида дросселей.
Данное видео демонстрирует для Вас, процесс замены неисправных электронных балластов в светильнике с люминесцентными лампами, мощностью 36 watt. В данном случае, мы не стали покупать китайские балласты, а пошли на рынок и купили у дедушек, электронное пусковое устройство для люминесцентных ламп, рассчитанное на работу сразу с двумя лампами мощность каждой 36 ватт. Само устройство дешевле двух китайских и по надёжности гораздо лучше…. Подписывайтесь на канал, здесь будет нужное и честное видео.
Вот и у меня такая же беда. Поставил родные транзисторы поменял резисторы по номиналу. Проверил все кондеры. У меня после электролита показывает 310В. Но лампа не горит. Даже динистор поменял. Результат нулевой. Почемуто на всех выводах транзисторов показывает 100В. Так и должно быть?
А вот кстати, сдох у меня дроссель на кольцевой лампе, она 22Вт. Пытался найти электронный балласт на 22Вт не нашел. Вроде пишут, что нельзя ни больше, не меньше ставить балласт, только номинал. Правда так? Или на 36Вт можно прикрутить?
Я тут почитал на досуге транзисторы открываются по очереди, а открываются они обмотками тороидального трансформатора. Почему тогда на базе постоянный ток при проверке мультиметром? Или там чистота открывания большая что мульт не успевает? У меня нету осциллографа проверить.
17.55 критично ли «правильное» подключение фазы и нуля при подключении таких светильников?Если на один выключатель присоеденить два светильника и перепутать фазу и ноль,может ли призойти замыкание в проводке или баласте?
Возможно, динистор в обрыве, можно осциллографом проверить. Так же рекомендую проверить на обрыв базовые обмотки, на маленьком кольце, по одному-два витка которые. У меня подобный балласт в настольной лампе стал нормально работать только после полной пропайки всех элементов. Удачи!
змеевик это «предохранитель».если на транзисторах нет следов потемнения,то это не означает что они целые….. в место твоих перемычек на 40 ампер надо было проставить предохранитель на 1а. мне стало не приятно это слушать.. из-за этого ты и получил дизлайк. з.ы после ремонта всегда надо подключать через лампочку или предохранитель. з.ы1 скорее всего что мой тебе совет ты и удалишь……
сейчас есть в продаже светодиодные трубки-аналоги люминесцентных ламп,просто тупо ставим их в светильник,предварительно выкусив дроссель и стартер или ППРА,и подаем на каждую трубку 220 в напрямую.И дешевле намного чем сомнительный ППРА,и надежнее,так как в отличие от люминесцентных ламп светодиодные трубки запускаются мгновенно и независимы от температуры окружающей среды
Включаем логику. Транзисторы были короткие а никаких следов гари нет. Но если был коротыш, что-то должно было разорвать цепь. Надо просто прозвонить всю силовую цепь, а она не сложна, и найти где обрыв. А обрыв там просто обязан быть!
ПРИВЕТ! МОЖЕТ ПОДСКАЖЕШЬ В ЧЁМ ПРОБЛЕМА? СГОРЕЛ БАЛАСТ НА 18 ВАТТ. ПОМЕНЯЛ ТРАНЗИСТОРЫ 4 РЕЗИСТОРА ОСТАЛЬНОЕ ЦЕЛОЕ. ВКЛЮЧИЛ ЛАМПА ЗАГОРЕЛАСЬ НО ТРАНЗИСТОРЫ ОЧЕНЬ СИЛЬНО ГРЕЮТСЯ. СТОЯЛИ 13003 ПОСТАВИЛ 13005. ГРЕЮТСЯ И ТЕ И ТЕ. ЕСЛИ НЕ ТРУДНО ПОДСКАЖИ В ЧЁМ ДЕЛО!
Установи обычный светиль или найди обычный дроссель на 11 Ватт со стартером и установи где нибудь отдельно. Он тогда прослужит долго верой и правдой. Быстрее светильник развалиться чем дроссель электромагнитый ляснет.
Привет. У меня такая же была проблема я писал. Поменял все детали, но лампа не работала, включалась но не светилась. После долгих мучений оказалось что там стояли транзисторы 13002 в одном корпусе, а я поставил тоже 13002 но в другом корпусе и назначение выводов и него другое. Я просто выпаял их перевернул и впаял. Все заработало.
Добрый день, Александр! Хотел бы задать вам такой вопрос. У нас энергетики ограничили потребление мощности до 2 кВт, поставив предохранители пакетники. И теперь я не могу включить электропилу на 2.2 кВт. Требуют доплаты за каждый ватт. Так вот вопрос: можно ли сделать такой трансформатор, чтобы он увеличивал мощность сети до 3 кВт, но при этом пакетник не срабатывал?
Давненько я не видел таких ребристых рассеивателей. А надолго ли? Нет, не на долго. Транзисторы там силовые часто летят. Хотя, современные обычные дроссели сгорают примерно с такой же периодичностью, поэтому электронный пра лучше тише, легче, стартеры не нужны и не греется
чтото светильник вообще ущербный какойто,а балласт так вообще ужас,провода из крышки торчат а не с торцов.чье производство светильников?не украина ли случайно,ато очень похоже на украинское похабное производство,хуже чем китай
Алекс Жук, а вот у меня при горящем светильнике на пару 36W ламп в одной из них по её стеклянной колбе не торопливо как-бы движутся кольца, чередующиеся меж собой более светлыми с менее светлыми тонами. Что за явление такое? Лампа свежая, пускатель не электронный.
Саша,лучше этими лампами вообще не пользоваться,разве что только в подсобных помещениях..Ещё при совдепии на производстве пришлось решать проблему,связанную с тем,что монтажницы радиоэлектронных приборов на конвейере за полгода теряли до 30% остроты зрения.Причиной были именно эти люминисцентные лампы.Дело в том,что они мигают с частотой 100Гц.Мы этого мигания не замечаем,но сетчатка глаза и глазной нерв очень негативно реагируют на подобное мигание.Проблема решилась заменой на обыкновенные лампы накаливания,они,в силу инерционности нити накала,не мигают.
1. Пробивает пленочные конденсаторы 2. Высыхают дерьмовые электролиты (в данном случае высох пусковой и частота увеличилась, отсюда потери и тепло на транзисторах) 3. Сгорает нить накала (иногда можно одну замкнуть) 4. Гниет пусковой резистор Вместо 13003 не надо ставить 13007 (они медленней и тепла на них выделяется больше). Мне попадались 13003 в ТО-92, нормально жили. Эмиттерные резисторы 1 1.5 Ома, базовые максимум 16, иначе больше тепла на переходе К-Э. В режиме диода цифры на табло мультиметра показывают падение на щупах в мВ, 600 это 0,6 В падение на переходе. В 2-х цехах 27 + 38 по метр20, не считая мелких по 0.6. На днях 18 уставших (зомби:) надо поменять и 2 коробки ламп.
Сегодня перестали работать лампы в JUWEL Rio 180, когда включаешь свет они загораются на миллисекунду или если по ним ударить или пошевелить провод таким же образом загораются, проблема в лампах или скорее всего ЭПРУ необходимо менять?
Здравствуйте. Как можно решить проблему с постоянным окислением контактов в клеммнике, контакты становятся чёрные все. Довольно много отремонтировал данных светильников и заменил дроссели на ЭПРУ, но вот с клемами беда. Сколько не чисти их надфилем со временем все чёрные становятся
Я побил твой рекорд, «короб один в один, плата маленько отличается, возможно фирма одна» перепаял и пленочные кондеры пусковой 6800pF и на рабочий режим 47nF, даже дроссель размотал и чуть по другому намотал. Правда эффект у меня другой ( П.С. хотя на видео у тебя не видно есть ли накал на лампе), после ремонта (замены нерабочих деталей), лампа долго долго разгорается. Сначала по бокам, а потом середина и бегут темные полосы, пока не выйдет на рабочий режим. А вставил новую, пробило новые транзисторы и резистор на 10 Ом, на твоей по 12 Ом которые не важно, сам виноват, не дождался разгорания выключил и сразу включил. Возможно что-то упустил или Электролиты БУ, хотя рабочие. Не нравиться, трансформатор на ферритовом колечке, намотан не как у других (3-3-4), а как то тупо 1-1-5 но где один около двух. Где то я читал на похожей фирме, кто-то выпаял кондер возле транса впаял обратно и все заработало, возможно он шевелил транс. Грешил на транзисторы, но у тебя же все работает и на других (без диода), хотя это можно проверить, есть и с диодной сборкой. Но я уже думаю закинуть её в далекий угол, на запчасти.
Подскажите пожалуйста,остался баласт от лампы на 30 ватт,вопрос:солько может быть на выходе вольт или что надо выставить на мультиметре чтоб не спалить его? И можно ли подключить светодиодную ленту 12 вольтовую,или эти баласты только для напряжения 220вольт и только для ламп?
Да тут интересная штуковина с этими лампами. деталей мало, а понять почему ниработает сложновато. так как очень редо можно западозрить некие детали. Сам проверирил все резисторы, електролит, транзисторы диоды. и ничего плохово не обнаружил. так лежала это чудо год и пылила. Но как то опять взял. Посмотрел немного информации,после чего появилось желание проверит кондер на лампе, там где он стоит между двумя нитями накала. так как оказываетса там благодаря резонансу напряжение поднимавтса около киловольта а поставлен кондер был на 630в. Выпаял проверил еммкости нету, в обрыве, поставил в место 3,3 2,7нф. появилось жизнь, нити накала начели краснеть. значит уже что то к лучему. НО после чего одна сторона лампы как бы и захотела засветитса, да и погасла, оказываетса почему то оборвалась одна нить. Так вот тебе будет токой совет просмотри конденсаторы обезательно. И я как бы понимаю надо иметь в виду что детали должны соответсвовать, так как они подобраны для резонанса, если его нет, то небольшое отклонение удаляет резонанс и ничего не заработает. Хотя наверное жизнь и проявитса. Ну а сам буду искат подходящий конденсатор.
Мои пять копеек. Я обычно не связываюсь с бытовыми драйверами и балластниками..Но,бабушка-соседка попросила:-сгорела её » любимая» лампочка. Вскрыл-все как обычно-транзюки нахрен и резисторная обвязка тоже. Заменил…? старта нет????. Созлости включился в «ослик»-ничего. Выпил рюмочку «чая» и включил мозг. Причина оказалась очень простой-сгорел резистор 1,6 Мом в цепи старта динистора! Кто-бы подумал.
Не удалось как следует разглядеть схему подключения ламп,но вроде тут по старинке-независимо,в случае отказа одной вторая будет работать. Недавно попался аппарат 2х36 с последовательным подключением.Не поленился,достал плату-да,на входе стоит ККМ,поднимающий напряжение питания инвертора до 400 вольт и хитрая схема включения ламп с отдельными цепями накала. Да конечно высокий КПД и все дела,но учитывая нынешнее качество ламп использовать такие как-то не хотелось…
We are Chinese manufacturer which specialize in T8 tube, strip, t8 emergence tube,troffer and other linear led light, all products are certificated under CE,UL and DLC ETL.Catalog will be provided if needed. Free sample is accepted. Contact Email: alo.yi@edipai.com
Если, как вы говорите, лампа мигает 8 тысяч часов, учитывая, что при включении лампа мигает 3 секунды, это получается больше 10000 включений. Лампу так часто не включают. Она умрет своей смертью, из-за утончения нитей накала и начала вечного мигания. Эти два процесса ничего общего между собой не имеют. Так что с пуском таких ламп проблем нет никаких. 10000 пусков, это не мало. Срок службы лампы 15000 часов, никто же не будет раз в два часа выключать лампу. В офисах они горят по 8-12 часов, и поэтому они даже половину своего ресурса включений-выключений не израсходуют
а у меня такой случай был помимо выше перечисленного вышел из строя конденсатор пленка зеленый между первой спиралью и второй всегда ставится. напряжение поступает на первый провод проходит через нить накала потом идет на этот конденсатор проходит через него и идет на вторую нить накала а с нее уже завершается контур!!!!
Дали мне однажды на ремонт с такой же неисправностью. Посмотрел на количество выгоревших элементов, прикинул возможные причины (износ дампы, пробой трансформатора) и понял, что с учетом затрат времени на ремонт затея экономически не оправдана. Тут только ради интереса или азарта можно продолжать. Да и динистора у меня в наличии не было.
Точно такая же ситуация, аналогичные детали поменял, ну и конденсатор на выходе, а он нифига не запускается, слышно высокочастотный звук а лампа не горит. Заказал с китая отдельный баласт за копейки. Буду ждать…
попробуй родной баласт зачинить и видос потом выложить, а так у них часто зелёные керам. кондёры часто летят которые рядом с выходом на спирали я таким макаром 3-и шт. починил( хотя и пришлось всю схему перепотрошить) но это давно было и видосы я тогда не снимал…..
плёночные конденсаторы проверь скорее в них проблема. как правило стоят 50 100 вольт при сгорание попало либо постоянка либо 220. но они обычно вылетают тихо. и динистор тоже проверь. я всё время думаю они специально делают чтоб не чего живого не остовалось.
Вы серьёзно? По бокам есть две заглушки на паре каплях силикона. Их снимаем и с лицевой части, тоже с силикона снимаем пластиковую крышку, аккуратно, по сантиметру, с двух сторон, подцепляя ножём, например…
Я не считаю ЭПРА надежными, для этого есть много причин. Лучше индукционных дросселей ни чего нет. Дроссели пережить могут и нас а вот ЭПРА ни какое не может долго пахать и даже вмякие там фирменные. Я согласен что ЭПРА нужны только для тех мест где важно зрение сохранить это учебные всякие заведения и т.п. далее идут только дросселя со стартерами это общесивенные места да и квартиры там где зрение особо напрягать не надо. Так что факт остается фактом. Да и дросселя проверены временем. Извините, но это факт!!! Светодиодные лампы так же на фиг не нужны. Их даже в школах зпрещено устонавливать так как при освещении светодиодами кабинетов у детей устают глаза и это так же доказано так как светодиоды дают бьющий свет и это чревато для глаз. Так что я считаю светодиоды должны оставаться только в своем сигменте как сигнализирующие а не для освещения помещений улиц и т.д. так же у них есть и другие не достатки это то что у них выходят часто из строя как сами светодиоды так и их ЭПРА. Они сами по себе не надежны. И это так же доказано. Плюс ко всему светодиодные лампы бояться холода и они часто так же из за морозов выходят из строя. По этому вопросу есть куча доказательств. Так что светодиодам до разрядных ламп оооооох как далеко!!! Даже фирменные светодиодные лампы Филипса, Осрама, Дженералл Электрика, Сильвании да и много других фирм они не нагорают свои указанные часы горения. И это так же доказано. Разрядные лампы хотя бы взять индукционные они нагорают и по 100.000 часов и более. Это уже давно доказано. Извините но это все факты. Я не сторонник светодиодного освещения так как это реально борохло.
This is an extremely well made and clear video showing disassembly and reassembly of a single bulb florescent fixture by a person who is very skilled at doing this. He takes out the old larger sized tombstone ends that hold the lamp bulb and replaces both of them with the newer and smaller ones. He also removes and installs a new ballast. Other than taking the case apart and reassembling it again, that’s all there is to do a project like this. No need to over think it. Just use the appropriate parts, which any electrical supply can provide for you, and do as you see here. It is not complicated, anyone can do it. Be sure to throw all the old parts away. You don’t want to try to reuse them.
I have a small white ballast that 120V and it has 8 wires running from it. 2-yellow, 2 green, 2 red and 2 blue but my ballast only has 1 red, 2 blue, black and white, how do I wire this for a two bulb system operating from two light switches.
Вот и у меня такая же беда. Поставил родные транзисторы поменял резисторы по номиналу. Проверил все кондеры. У меня после электролита показывает 310В. Но лампа не горит. Даже динистор поменял. Результат нулевой. Почемуто на всех выводах транзисторов показывает 100В. Так и должно быть?
А вот кстати, сдох у меня дроссель на кольцевой лампе, она 22Вт. Пытался найти электронный балласт на 22Вт не нашел. Вроде пишут, что нельзя ни больше, не меньше ставить балласт, только номинал. Правда так? Или на 36Вт можно прикрутить?
Я тут почитал на досуге транзисторы открываются по очереди, а открываются они обмотками тороидального трансформатора. Почему тогда на базе постоянный ток при проверке мультиметром? Или там чистота открывания большая что мульт не успевает? У меня нету осциллографа проверить.
17.55 критично ли «правильное» подключение фазы и нуля при подключении таких светильников?Если на один выключатель присоеденить два светильника и перепутать фазу и ноль,может ли призойти замыкание в проводке или баласте?
Возможно, динистор в обрыве, можно осциллографом проверить. Так же рекомендую проверить на обрыв базовые обмотки, на маленьком кольце, по одному-два витка которые. У меня подобный балласт в настольной лампе стал нормально работать только после полной пропайки всех элементов. Удачи!
змеевик это «предохранитель».если на транзисторах нет следов потемнения,то это не означает что они целые….. в место твоих перемычек на 40 ампер надо было проставить предохранитель на 1а. мне стало не приятно это слушать.. из-за этого ты и получил дизлайк. з.ы после ремонта всегда надо подключать через лампочку или предохранитель. з.ы1 скорее всего что мой тебе совет ты и удалишь……
сейчас есть в продаже светодиодные трубки-аналоги люминесцентных ламп,просто тупо ставим их в светильник,предварительно выкусив дроссель и стартер или ППРА,и подаем на каждую трубку 220 в напрямую.И дешевле намного чем сомнительный ППРА,и надежнее,так как в отличие от люминесцентных ламп светодиодные трубки запускаются мгновенно и независимы от температуры окружающей среды
Включаем логику. Транзисторы были короткие а никаких следов гари нет. Но если был коротыш, что-то должно было разорвать цепь. Надо просто прозвонить всю силовую цепь, а она не сложна, и найти где обрыв. А обрыв там просто обязан быть!
ПРИВЕТ! МОЖЕТ ПОДСКАЖЕШЬ В ЧЁМ ПРОБЛЕМА? СГОРЕЛ БАЛАСТ НА 18 ВАТТ. ПОМЕНЯЛ ТРАНЗИСТОРЫ 4 РЕЗИСТОРА ОСТАЛЬНОЕ ЦЕЛОЕ. ВКЛЮЧИЛ ЛАМПА ЗАГОРЕЛАСЬ НО ТРАНЗИСТОРЫ ОЧЕНЬ СИЛЬНО ГРЕЮТСЯ. СТОЯЛИ 13003 ПОСТАВИЛ 13005. ГРЕЮТСЯ И ТЕ И ТЕ. ЕСЛИ НЕ ТРУДНО ПОДСКАЖИ В ЧЁМ ДЕЛО!
Приветствую. Лампу КЛЛ использую в аквариуме.Через год лампа Osram стала
тускло светить ( проверяю по выдержке фотоаппарата, была 1/20 стала 1/8).
Покупаю новую, светит также как и год работающая, покупаю вторую такую же,
продавцы клянутся что не подделка тоже так же светит.
Может ли быть дело в балласте?
Установи обычный светиль или найди обычный дроссель на 11 Ватт со стартером и установи где нибудь отдельно. Он тогда прослужит долго верой и правдой. Быстрее светильник развалиться чем дроссель электромагнитый ляснет.
Привет. У меня такая же была проблема я писал. Поменял все детали, но лампа не работала, включалась но не светилась. После долгих мучений оказалось что там стояли транзисторы 13002 в одном корпусе, а я поставил тоже 13002 но в другом корпусе и назначение выводов и него другое. Я просто выпаял их перевернул и впаял. Все заработало.
Добрый день, Александр! Хотел бы задать вам такой вопрос. У нас энергетики ограничили потребление мощности до 2 кВт, поставив предохранители пакетники. И теперь я не могу включить электропилу на 2.2 кВт. Требуют доплаты за каждый ватт. Так вот вопрос: можно ли сделать такой трансформатор, чтобы он увеличивал мощность сети до 3 кВт, но при этом пакетник не срабатывал?
Давненько я не видел таких ребристых рассеивателей. А надолго ли? Нет, не на долго. Транзисторы там силовые часто летят. Хотя, современные обычные дроссели сгорают примерно с такой же периодичностью, поэтому электронный пра лучше тише, легче, стартеры не нужны и не греется
чтото светильник вообще ущербный какойто,а балласт так вообще ужас,провода из крышки торчат а не с торцов.чье производство светильников?не украина ли случайно,ато очень похоже на украинское похабное производство,хуже чем китай
Алекс Жук, а вот у меня при горящем светильнике на пару 36W ламп в одной из них по её стеклянной колбе не торопливо как-бы движутся кольца, чередующиеся меж собой более светлыми с менее светлыми тонами. Что за явление такое? Лампа свежая, пускатель не электронный.
Саша,лучше этими лампами вообще не пользоваться,разве что только в подсобных помещениях..Ещё при совдепии на производстве пришлось решать проблему,связанную с тем,что монтажницы радиоэлектронных приборов на конвейере за полгода теряли до 30% остроты зрения.Причиной были именно эти люминисцентные лампы.Дело в том,что они мигают с частотой 100Гц.Мы этого мигания не замечаем,но сетчатка глаза и глазной нерв очень негативно реагируют на подобное мигание.Проблема решилась заменой на обыкновенные лампы накаливания,они,в силу инерционности нити накала,не мигают.
1. Пробивает пленочные конденсаторы
2. Высыхают дерьмовые электролиты (в данном случае высох пусковой и частота увеличилась, отсюда потери и тепло на транзисторах)
3. Сгорает нить накала (иногда можно одну замкнуть)
4. Гниет пусковой резистор
Вместо 13003 не надо ставить 13007 (они медленней и тепла на них выделяется больше). Мне попадались 13003 в ТО-92, нормально жили.
Эмиттерные резисторы 1 1.5 Ома, базовые максимум 16, иначе больше тепла на переходе К-Э.
В режиме диода цифры на табло мультиметра показывают падение на щупах в мВ, 600 это 0,6 В падение на переходе.
В 2-х цехах 27 + 38 по метр20, не считая мелких по 0.6. На днях 18 уставших (зомби:) надо поменять и 2 коробки ламп.
Сегодня перестали работать лампы в JUWEL Rio 180, когда включаешь свет они загораются на миллисекунду или если по ним ударить или пошевелить провод таким же образом загораются, проблема в лампах или скорее всего ЭПРУ необходимо менять?
Здравствуйте. Как можно решить проблему с постоянным окислением контактов в клеммнике, контакты становятся чёрные все. Довольно много отремонтировал данных светильников и заменил дроссели на ЭПРУ, но вот с клемами беда. Сколько не чисти их надфилем со временем все чёрные становятся
Я побил твой рекорд, «короб один в один, плата маленько отличается, возможно фирма одна» перепаял и пленочные кондеры пусковой 6800pF и на рабочий режим 47nF, даже дроссель размотал и чуть по другому намотал.
Правда эффект у меня другой ( П.С. хотя на видео у тебя не видно есть ли накал на лампе), после ремонта (замены нерабочих деталей), лампа долго долго разгорается. Сначала по бокам, а потом середина и бегут темные полосы, пока не выйдет на рабочий режим. А вставил новую, пробило новые транзисторы и резистор на 10 Ом, на твоей по 12 Ом которые не важно, сам виноват, не дождался разгорания выключил и сразу включил.
Возможно что-то упустил или Электролиты БУ, хотя рабочие. Не нравиться, трансформатор на ферритовом колечке, намотан не как у других (3-3-4), а как то тупо 1-1-5 но где один около двух. Где то я читал на похожей фирме, кто-то выпаял кондер возле транса впаял обратно и все заработало, возможно он шевелил транс.
Грешил на транзисторы, но у тебя же все работает и на других (без диода), хотя это можно проверить, есть и с диодной сборкой. Но я уже думаю закинуть её в далекий угол, на запчасти.
Подскажите пожалуйста,остался баласт от лампы на 30 ватт,вопрос:солько может быть на выходе вольт или что надо выставить на мультиметре чтоб не спалить его? И можно ли подключить светодиодную ленту 12 вольтовую,или эти баласты только для напряжения 220вольт и только для ламп?
Да тут интересная штуковина с этими лампами. деталей мало, а понять почему ниработает сложновато. так как очень редо можно западозрить некие детали. Сам проверирил все резисторы, електролит, транзисторы диоды. и ничего плохово не обнаружил. так лежала это чудо год и пылила. Но как то опять взял. Посмотрел немного информации,после чего появилось желание проверит кондер на лампе, там где он стоит между двумя нитями накала. так как оказываетса там благодаря резонансу напряжение поднимавтса около киловольта а поставлен кондер был на 630в. Выпаял проверил еммкости нету, в обрыве, поставил в место 3,3 2,7нф. появилось жизнь, нити накала начели краснеть. значит уже что то к лучему. НО после чего одна сторона лампы как бы и захотела засветитса, да и погасла, оказываетса почему то оборвалась одна нить. Так вот тебе будет токой совет просмотри конденсаторы обезательно. И я как бы понимаю надо иметь в виду что детали должны соответсвовать, так как они подобраны для резонанса, если его нет, то небольшое отклонение удаляет резонанс и ничего не заработает. Хотя наверное жизнь и проявитса. Ну а сам буду искат подходящий конденсатор.
Мои пять копеек. Я обычно не связываюсь с бытовыми драйверами и балластниками..Но,бабушка-соседка попросила:-сгорела её » любимая» лампочка. Вскрыл-все как обычно-транзюки нахрен и резисторная обвязка тоже. Заменил…? старта нет????. Созлости включился в «ослик»-ничего. Выпил рюмочку «чая» и включил мозг. Причина оказалась очень простой-сгорел резистор 1,6 Мом в цепи старта динистора! Кто-бы подумал.
Не удалось как следует разглядеть схему подключения ламп,но вроде тут по старинке-независимо,в случае отказа одной вторая будет работать. Недавно попался аппарат 2х36 с последовательным подключением.Не поленился,достал плату-да,на входе стоит ККМ,поднимающий напряжение питания инвертора до 400 вольт и хитрая схема включения ламп с отдельными цепями накала. Да конечно высокий КПД и все дела,но учитывая нынешнее качество ламп использовать такие как-то не хотелось…
We are Chinese manufacturer which specialize in T8 tube, strip, t8 emergence tube,troffer and other linear led light, all products are certificated under CE,UL and DLC ETL.Catalog will be provided if needed. Free sample is accepted.
Contact Email: alo.yi@edipai.com
Если, как вы говорите, лампа мигает 8 тысяч часов, учитывая, что при включении лампа мигает 3 секунды, это получается больше 10000 включений. Лампу так часто не включают. Она умрет своей смертью, из-за утончения нитей накала и начала вечного мигания. Эти два процесса ничего общего между собой не имеют. Так что с пуском таких ламп проблем нет никаких. 10000 пусков, это не мало. Срок службы лампы 15000 часов, никто же не будет раз в два часа выключать лампу. В офисах они горят по 8-12 часов, и поэтому они даже половину своего ресурса включений-выключений не израсходуют
а у меня такой случай был помимо выше перечисленного вышел из строя конденсатор пленка зеленый между первой спиралью и второй всегда ставится. напряжение поступает на первый провод проходит через нить накала потом идет на этот конденсатор проходит через него и идет на вторую нить накала а с нее уже завершается контур!!!!
Дали мне однажды на ремонт с такой же неисправностью. Посмотрел на количество выгоревших элементов, прикинул возможные причины (износ дампы, пробой трансформатора) и понял, что с учетом затрат времени на ремонт затея экономически не оправдана. Тут только ради интереса или азарта можно продолжать. Да и динистора у меня в наличии не было.
Точно такая же ситуация, аналогичные детали поменял, ну и конденсатор на выходе, а он нифига не запускается, слышно высокочастотный звук а лампа не горит. Заказал с китая отдельный баласт за копейки. Буду ждать…
попробуй родной баласт зачинить и видос потом выложить, а так у них часто зелёные керам. кондёры часто летят которые рядом с выходом на спирали я таким макаром 3-и шт. починил( хотя и пришлось всю схему перепотрошить) но это давно было и видосы я тогда не снимал…..
плёночные конденсаторы проверь скорее в них проблема. как правило стоят 50 100 вольт при сгорание попало либо постоянка либо 220. но они обычно вылетают тихо. и динистор тоже проверь. я всё время думаю они специально делают чтоб не чего живого не остовалось.
Вы серьёзно? По бокам есть две заглушки на паре каплях силикона. Их снимаем и с лицевой части, тоже с силикона снимаем пластиковую крышку, аккуратно, по сантиметру, с двух сторон, подцепляя ножём, например…
Я не считаю ЭПРА надежными, для этого есть много причин. Лучше индукционных дросселей ни чего нет. Дроссели пережить могут и нас а вот ЭПРА ни какое не может долго пахать и даже вмякие там фирменные. Я согласен что ЭПРА нужны только для тех мест где важно зрение сохранить это учебные всякие заведения и т.п. далее идут только дросселя со стартерами это общесивенные места да и квартиры там где зрение особо напрягать не надо. Так что факт остается фактом. Да и дросселя проверены временем. Извините, но это факт!!! Светодиодные лампы так же на фиг не нужны. Их даже в школах зпрещено устонавливать так как при освещении светодиодами кабинетов у детей устают глаза и это так же доказано так как светодиоды дают бьющий свет и это чревато для глаз. Так что я считаю светодиоды должны оставаться только в своем сигменте как сигнализирующие а не для освещения помещений улиц и т.д. так же у них есть и другие не достатки это то что у них выходят часто из строя как сами светодиоды так и их ЭПРА. Они сами по себе не надежны. И это так же доказано. Плюс ко всему светодиодные лампы бояться холода и они часто так же из за морозов выходят из строя. По этому вопросу есть куча доказательств. Так что светодиодам до разрядных ламп оооооох как далеко!!! Даже фирменные светодиодные лампы Филипса, Осрама, Дженералл Электрика, Сильвании да и много других фирм они не нагорают свои указанные часы горения. И это так же доказано. Разрядные лампы хотя бы взять индукционные они нагорают и по 100.000 часов и более. Это уже давно доказано. Извините но это все факты. Я не сторонник светодиодного освещения так как это реально борохло.
This is an extremely well made and clear video showing disassembly and reassembly of a single bulb florescent fixture by a person who is very skilled at doing this. He takes out the old larger sized tombstone ends that hold the lamp bulb and replaces both of them with the newer and smaller ones. He also removes and installs a new ballast. Other than taking the case apart and reassembling it again, that’s all there is to do a project like this. No need to over think it. Just use the appropriate parts, which any electrical supply can provide for you, and do as you see here. It is not complicated, anyone can do it. Be sure to throw all the old parts away. You don’t want to try to reuse them.
Great video!!
I have a small white ballast that 120V and it has 8 wires running from it. 2-yellow, 2 green, 2 red and 2 blue but my ballast only has 1 red, 2 blue, black and white, how do I wire this for a two bulb system operating from two light switches.