Вопрос: Как паять алюминий?

Это понятно 480 градусов. Приемлемо, учитывая, что температура плавления Алюминия 660. А практически всё немного сложнее. Во-первых потому, что прийдётся работать с сплавами, свойства которых необходимо знать. Во-вторых, прочностные свойства алюминия при 200 очень сильно теряются, и что допустимо с малогабаритными деталями ( «трубочки и пластинки» ), с деталями лишь слегка крупнее выльется в сложности, которые отсеят рукожопых. Кроме того, чем крупнее алюминиевая деталь, тем более быстрым и мощным будет теплоотток. Что приведёт к необходимости применять дополнительные источники тепла, количство которого и место приложения будет известно самому богу или тому, кто у него за пазухой.

я холодильщик,скажу из опыта,такая пайка держит наглухо,и припой хорош,автору лайк за труды,только припой под пламенем держать не нужно,сначала прогрел два тела а потом подаешь припой,варится как в сказке,25 атмосфер держит 100%,на моих манометрах это придел))

Пробовал всеми, из тех, что в наличности у продавца были и однокомпонентными безбрендовыми и от кастолина тоже как с внутренней так и внешней обсыпкой флюсом, разница конечно есть и ощутимая, но при правильной подготовке поверхностей можно и дешевым качественно спаять, главное научиться не перегревать, поначалу дырок наделал… Мой вывод, если паять немного берите кастолин 2-3мм, если же много, привыкайте к одному флюсу и припою, сноровка + правильная подготовка соединений и все получится…

Ребёнок отломал зеркало на спортейдж3 повиснув на нём, там алюминиевый стержень отломился от крепления, заклеил на супер клей временно, вот думаю запаять, дабы новое зеркало целиком не покупать! Спасибо за видео и ссылки, всё понятно и убедительно! С экономили моё время в поиске такого припоя.=)))

Автор молодец, не часто в наше время встретишь человека, который хотяб в конце честно признается, что метод шляпа… Шляпа он по той причине, что в месте дырки все обычно как губка, проще отпилить к чертовой матери, а без аргона спаять не выйдет без протечек, полагаю это можно запаять только по схеме кондейщиков, вальцовка или внахлест вставкой с Фвнут=Фнар. Но развальцевать аллюм трубку мне представляется несколько сложным процессом, чет кажется разорвет ее, пока не нагреешь хорошенько. Я не диванный эксперт и не аргонщик, просто вчера как раз варил аргоном трубку кондейную, пока не вырезал 2см кусок, без дырок не получалось, варишь одну дырочку, рядом новая вылезает и так до бесконечности%))))))) хотя возможно просто руки из жопы.

Всё это замечательно,если деталь находится без движения в будущем после реставрации.Интересно как этот способ будет действовать на канистре для хранения топлива?Ведь канистра постоянно расширяется и сужается,трещина похоже неминуема?Может быть пробовал? А так конечно замечательное видео,много лет о такой информации мечтал! Попробую обязательно!

А если просто после нанесения масла пару раз шлифануть наждачкой? Кстати, если вместо масла взять жирный флюс, то это комбо вариант. Наверняка будет быстрее. Правда не знаю, как скажутся вкрапления пыли алюминия и фракции карбида кремния в припое.

Купил по твоей ссылке кастолин, ничего не получается. Алюминий зачистил, даже обезжирил. Турбо горелкой разогрел место пайки, дальше плавлю кастолин, а он скатывается в шарики. Что не так-низкая температура пламени?

С обратной стороны клеишь двухкомпонентным клеем, с лицевой стороны убираешь все лишнее и дальше шпаклевка ( понадобятся миллиграммы) грунтовка и покраска. Наждачка хорошо снимает не только олово но и аллюминий

Не правильно ты дядя Федор бутерброд кушаешь, надо колбасою вниз, так вкуснее!
Разница на самом деле в прутках между «кастолином 192» и китайским изделии в том, что:
в «кастолине»алюминий размешан с цинком(это позволяет прудку плавится быстрее), это даже видно по расплывам при пайке, плюс там припой а в «китайском изделии» вероятнее чистый алюминий или приближенный к таковому в виде сплава с магнием или кремнием как правило плюс припой. По этому при работе с китайским прутком температура плавления припоя равна температуре расплавления алюминиевого изделия который вы пытались запоять. А припой в случае с алюминием служит только для того чтоб растворить аксидную пленку на изделии чтоб случилась как Вы говорите «адгезия» а не для того как например в случае с оловом или свинцом где припой служит в том числе как разбавитель субстанции для лужения или пайки в целях большей пластичности для удобства и качества в процессе работы.
Чтоб не происходило того что случилось в вашем случае с китайским прутком, перед пайкой зачистите мелкой наждачкой алюминевую деталь и дополнительно можно нанести отдельно флюс на нее(но не паяльную кислоту) и греть нужно не в равной степени а сделав более тонкую струю огня больше пруток с припоем подогревая паралельно алюминиевую деталь и паять как бы методом наращивания(насрать сверху если по русски выразиться) и потом направить струю на алюминевую деталь чтоб как говорят сварщики «разлить шов» но делать это все нужно моментально, пока не испарился весь припой, нужно чувствовать этот момент а это приходит только с опытом. Китайский припой лучше чем кастолин как соединение в долгосрочную перспективу особенно если лудить или паять им трубки или издели в виде резервуара для жидкости по тому цинк с алюминием ещё пол беды а вот с медью так лучше не делать(с кастолином это будет не на долго из-за реакции окисления). Тем более медь китайским прутком будет паять лучше, по тому что у нее температура плавления выше чем у алюминия но зачисть наждачной перед пайкой тоже необходимо, это как минимум упростит вам задачу если решитесь на такое в будущем!
Досвидония.

Доброго дня. Смотрю ваш ролик повторно. Сам интересуюсь темой солнечного колектора из алюминия и возник вопрос. Сколько припоя (прутков) кастолина уходить что б припаять 1 трубку и на пайку всего абсорбера? За труд лайк. Видео познавательное.

А зачем использовать именно алюминий? Пайка не шов а кашица, как бы там не было, не сравнится со сваркой осциллятор и аргон. Сейчас такой огромный ассортимент аппаратов комбинированных. Пайка меди тогда более надежно выглядит.

Эту трубень не обязательно было греть двумя, одной по самую жопень хватило бы. Что касается китайского припоя….Купил на али за 160 руб…10 прутков с флюсом. Короче, работает отлично по меди, железяке.нерже, что касается алюминия то паяет он только чистый алюм, дюраль и силумин не запаяет,скатывается в шарики. Специально купил в магазе алюм.порожек за 75 р.,обжог зачистил,пяет отлично,толщина 0.9 мм.,подбирай только пламя. В твоём случает просто перегрев, а плавится он при достаточно комфортной температуре но выше кастолина. Кастолин для ответственной пайки,паяет все сплавы алюма.

теперь я понял что я за херню аргоном перевариваю, и приходится вырезать весь очаг «пайки» то еще занятие), наверное тоже думали та «нахер аргонщиков» хаха наивные))), не не, я не противник пайки, напротив буду теперь осваивать, есть детали где аргоном не поваришь. а рукожопые есть, как аргонщики, так и паяльщики предполагаю. всем добра!

Лежит дома самокат, он как раз из алюминия, лопнул металл под механизмом складывания, там проварить нужно было 3 см, требовали от меня 2к, в итоге купил новый самокат. А старый скоро починю, куплю на пром насадку на баллон, баллон как раз есть и пруток тоже прикуплю. Спасибо!

Ох, не люблю я люминий паять горелкой, он, собака, не краснеет перед тем как расплавиться, у меня так «утекло» пара тонкостенных трубок большого диаметра. Чтоб такого небыло, надо сразу отрезать небольшой кусочек припоя и положить рядом с местом пайки, тогда сразу видно будет, когда нагрето достаточно. Но вообще, лучше обычным паяльником, обычным ПОС припоем, только флюс взять для алюминия.

Знаю и пользуюсь иным способом, но этот лучше и технологичнее. Спасибо за подробное видео. По поводу лишних слов, здесь это не главное, поэтому критика в комментарях по этому поводу смотрятся напраслиной.

Автору паять бы для начало научиться! Или хотябы почитать про принцыпы пайки, что-бы понимать как ичто нужно делать… Что-бы не нести пургу про адгезию))) Нормально паяется и Китайскими припоями и Российскими и Европейскими, Только вот гарелкой нужно работать а не тупо поставил и пустил все на самотек! Перегревать место пайки нельзя! Гарелкой переглел деталь по тому что она постоянно нагревала место паки в результате чего не успел расплавить припой))) Гарелкой нужно работать разгоняя пламенем припой в нужном направлении переодически убирая от места пайки что-бы не перегреть деталь!